Bilan 2019 – Finir la décennie en beauté

Ça y est, on en arrive à ce moment de l’année où il convient de faire un Bilan de tout ce qui a pu se passer durant les douze derniers mois. Alors que j’achève officiellement mon contrat de travail au 31 décembre 2019, on peut dire que 2020 commence par un grand saut dans l’inconnu et je regarde 2019 avec une grande nostalgie.

Pour ne pas vous proposer un article de cinquante pages j’ai décidé de diviser ce bilan en 2 : un bilan global et un bilan culturel qui paraîtra la semaine prochaine. Pour résumer rapidement, mon année s’est déroulée en quatre temps : révisions / travail / sorties au musée / escapades. Puisque j’ai été carrément absente ces derniers temps ça n’est pas évident de vous raconter ces 12 mois de façon succincte,  je m’excuse d’avance pour les digressions mais si vous êtes ici c’est qu’à priori vous aimez bien me lire. Alors c’est parti : voici mon bilan 2019. Comme l’an dernier, les photos sont présentées sous la forme des TOP de 2019.

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MEILLEURES VILLES – Paris toujours aussi belle. Photo depuis la terrasse de l’Institut du monde arabe, prise avant l’incendie de Notre-Dame.
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MEILLEURES VILLES – Pérouse la médiévale. Impossible de ne pas mentionner la superbe ville italienne dans ce classement.
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MEILLEURES VILLES – Bath l’aristocratique. J’en suis tombée totalement amoureuse malgré son aspect très touristique.

Une année de concours

Assez peu mouvementée de l’extérieur, cette année aura été intense intellectuellement et je n’en reviens toujours pas d’avoir réussi à la mener jusqu’à son terme avec réussite. Je vous avais laissés en 2018 avec les débuts de révisions des concours des bibliothèques et une année qui promettait d’être avant tout studieuse. C’est exactement ce qui s’est passé : la tête dans les bouquins – et dans Wikipedia – l’année 2019 est passée à une vitesse folle avec pour principaux compagnons les podcasts, les repères découvertes et des tonnes de papiers que j’ai griffonnés des mois durant. Tout ça pour quoi ? Pour m’en sortir avec succès : ça y est, j’ai enfin réussi un concours de la fonction publique puisque je deviens dès le 1er janvier « Elève conservatrice des bibliothèques territoriales » et que je retourne donc à l’école dès le 6 janvier pour une formation de 18 mois à l’INET, Institut National des Etudes Territoriales.

Ma grande fierté c’était d’avoir été admise aux deux concours de conservateur des bibliothèques – Etat et territorial – même si je ne suis que sur liste complémentaire pour le 1er. Mais je suis surtout fière d’avoir su me plonger entièrement dans ces concours pendant 1 an et de voir que mon travail a payé. Je pensais être bien trop orgueilleuse en me lançant ainsi dans ces concours de haut niveau, force est de constater que j’y ai toute ma place, même si un immense syndrome de l’imposteur est d’ores et déjà en train de s’installer.

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MEILLEURES RANDOS – Pas beaucoup de randos cette année mais une belle halte dans les Gorges du Verdon!
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MEILLEURES RANDOS – La seule vraie marche de l’année: le parc de Brecon Beacons au Pays de Galles et ses étendues vertes.

Enfin je garde un bon souvenir de ces heures passées à réviser et surtout à apprendre. Merci aux chemins de la philo et à feu La Fabrique de l’histoire pour m’avoir permis de travailler mes écrits tout en étant au travail ou dans les transports. Merci au temps du débat qui m’a mieux préparé que n’importe quel manuel aux oraux de culture générale. Bref un IMMENSE merci à France Culture d’exister ! Cette année plus que jamais radio France m’a été indispensable.

J’ai en particulier apprécié bien plus que je ne l’aurais cru le mois de préparation aux oraux d’Etat. Un mois pour acquérir le plus de connaissances possible, mais aussi pour apprendre à parler devant un jury, à analyser très vite et construire un plan valable et surtout à montrer qu’on est en mesure d’exercer le métier pour lequel on postule. C’est un mois d’adrénaline et de stress qui, s’il est maîtrisé, rend l’apprentissage vraiment épanouissant. J’ai fait de gros progrès et je me suis aperçue que je n’étais vraiment pas mauvaise à l’oral, j’ose même dire que passer devant le jury était une expérience assez excitante.

Je n’avais simplement pas prévu la descente brutale après des mois chargés émotionnellement et psychologiquement où j’avais toujours quelque chose à faire, et où j’avais mis la fatigue de côté.  Je n’avais pas prévu l’immense vide que l’on ressent une fois que tout est fini. Je n’avais pas prévu que le corps allait un peu lâcher et attraper toutes les maladies qui traînaient pendant que je me vidais de larmes. Mais ça va mieux !

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MEILLEURS SPOTS – La terrasse du travail avec une vue sur tout Paris.
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MEILLEURS SPOTS – Une table de pique-nique aux abords d’un village bourguignon. De quoi profiter des débuts du printemps au son des oiseaux.

Une année de voyages à la cool

Entre une dissertation et une note de synthèse il faut aussi savoir se reposer et ne pas mettre son année complètement entre parenthèses : je me suis donc octroyée un certain nombre de vacances ou week-ends avec cependant une contrainte que je m’étais imposée : ne pas faire plus de 2 A/R en avion dans l’année.

J’ai donc tourné autant que possible mes pas vers la France en profitant du mois de mars pour aller découvrir le parc de la Vanoise sous la neige. J’aime toujours autant la montagne, en hiver ou en été et je sais déjà que je vais obligatoirement demander un stage dans les Alpes ou les Pyrénées pour vivre quelques semaines à la montagnarde en 2020.

Pour les weekends en amoureux on a privilégié encore une fois des destinations pas loin de Paris. Cette contrainte de « moins de 3h de route » permet de se tourner vers des villes ou des régions qui ne m’auraient pas attirée en premier lieu et plus je visite les contours de la région parisienne plus les idées me viennent. Nos choix se sont portés cette année sur la Bourgogne du nord et la région de Reims.

J’ai déjà rédigé un article sur ces 3 jours en Bourgogne à la recherche des abbayes et des basiliques, ce n’était pas la première fois que j’allais dans cette région mais elle me plait toujours autant. J’aimerais désormais visiter un peu plus le sud : vers le Morvan ou alors retourner dans la région de Dijon et de Beaune que mon amoureux ne connait pas.

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MEILLEURES EGLISES – Assise et ses fresques. Un haut lieu de pèlerinage qui m’a laissée scotchée.

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Reims s’est organisé au dernier moment : 1h20 de Paris, juste ce qu’il faut de visites historiques et de gastronomie, avec en prime un petit passage par les superbes vignes de la montagne de Reims en plein automne. Un weekend dépaysant et vraiment très proche de Paris qui peut s’organiser même si vous n’avez pas de voiture. Je ne m’attendais à rien de la ville et je l’ai pourtant trouvée vraiment charmante, même un 1er novembre sous la pluie ! Entre ses pierres gothiques et son architecture art déco, la ville était très vivante, avec des salons de thés, des restos et des bars qui permettent de se réchauffer entre deux balades dans la ville. Sans oublier la visite d’une maison de champagne, avec la dégustation qui fait du bien !

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MEILLEURS TRANSPORTS – Le train d’Edimbourg à Londres, 5h de paysage variés et de jolies petites villes dans le confort des trains rouges britanniques.
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MEILLEURS TRANSPORTS – Mes propres pieds qui parcourent Paris au grès des manifestations. D’Opéra à Nation en passant par République et Invalides.

Une année en Europe ?

Côté étranger j’en suis restée aux incontournables et jamais décevants : les biens aimés Royaume-Uni et Italie ! Si j’ai utilisé l’avion pour aller en Italie j’ai en revanche profité de la proximité du Royaume-Uni pour m’y rendre en voiture puis en train. On l’oublie trop souvent mais l’Angleterre est vraiment très proche, et aller au Pays de Galles prend le même temps qu’aller à Toulouse.

Après la déception des premiers résultats de concours (j’en ai passé 4), j’ai pris mes billets sur le vif pour rejoindre mes copines qui partaient cinq jours en Italie, plus précisement en Ombrie. J’ai atterri à Bologne où j’ai pris plusieurs trains pour arriver à Orvieto où j’ai attendu mes amies qui arrivaient en voiture. Vin et bruschette sous le soleil avec une vue magnifique sur la cathédrale. Ces cinq jours promettaient d’être parfaits. Et ils le furent. Si on omet le passage pluvieux à Assise. L’Ombrie est une région d’Italie souvent oubliée car reléguée dans l’ombre de sa lumineuse voisine la Toscane. Pourtant l’Ombrie regorge de villes et villages magnifiques sur un territoire pas si grand que ça. Un séjour que je conseille aux amoureux de l’Italie qui ont déjà trop vu Florence.

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MEILLEURS MONUMENTS – Evidemment le Palais Bourbon puisque c’est là où j’ai le plus été.
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MEILLEURS MONUMENTS – Notre-Dame qui nous a tiré des larmes en s’embrasant. La photo est prise ici le lendemain sur des quais bondés de badauds venus rendre hommage à celle qu’on a craint de perdre.

JE suis retournée par la suite au village de mon amoureux dans le sud du Lazio pour profiter de la dolce vita et surtout des fêtes du village. 10 jours de repos au son des cloches qui sonnent régulièrement. Un peu de plage, beaucoup de Spritz et de quoi retravailler un peu mon italien.

Pour mes vacances découvertes de l’été j’hésitais fortement entre la Corée et le Pays de Galles, mais pour 10 jours et avec la possibilité d’y aller en voiture le Pays de Galles a finalement eu ma préférence. Et encore une fois : si vous aimez aller en Ecosse, il n’y a aucun raison pour que vous n’appréciez pas le Pays de Galles. C’est la magie du Royaume-Uni que d’avoir encore tant de parcs, tant de belles côtes et tant de jolies villes et villages qui sont loin d’être envahis de touristes. Evidemment voyager au Pays de Galles coûte une certaine somme, mais il est toujours possible de camper dans ces pays là, pour peu que vous n’ayez pas peur de la pluie. L’accueil des Gallois, les paysages variés, et les scones ont achevé de me convaincre que je souhaitais y retourner très vite pour explorer la partie nord du pays.

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MEILLEURE SURPRISE – Reims, sa ville art déco et ses vignes dorées en automne.

 

Enfin dernière destination, imprévue cette fois : l’Ecosse. Quand j’ai su que j’étais reçue au concours, et que ma prochaine année serait très intense, j’ai tout de suite pensée à ma copine Caro que je n’avais pas vue depuis 3 ans, parce qu’on repousse, repousse, repousse en pensant que plus tard on aura le temps. Cette fois je savais que je n’aurais pas le temps, et en plein mini burn-out je rêvais des grands espaces écossais. Alors quand elle m’a proposé un weekend entre filles à Dundee j’ai cédé. Mais pas question de prendre l’avion. A un moment où ma vie change assez rapidement j’avais envie de prendre le temps et de tester le train : Paris-Londres puis Londres-Edimbourg. Mango and Salt l’avait fait quelques semaines avant pour aller à Glasgow, j’ai donc pris mes billets avec hâte. J’adore les longs voyages qui permettent de rêvasser avec de beaux paysages qui changent, et la traversée de l’Angleterre a comblé mes attentes. En prime j’ai noté toutes les villes que j’aimerais visiter et qui, je le sais maintenant, ne sont pas si loin en train !

Une année culture au Musée

La grande résolution de cette année 2019 c’était d’aller plus souvent au musée. A 28 ans, les musées deviennent payants et chers, on a donc décidé avec Jéromine de profiter du premier dimanche du mois pour se refaire une culture muséale, et même si on n’a pas pu le faire tous les mois, on a tout de même pu découvrir et redécouvrir un certain nombre de musées parisiens. La cité de l’architecture, la Sainte-Chapelle, le Louvre en nocturne, le musée Rodin ont fait partie de la première salve de musées visités. Je compte bien poursuivre l’expérience avec des musées moins connus comme le musée de la porcelaine de Sèvres ou le musée de la carte à jouer d’Issy les Moulineaux, cette année. J’ai en prime acheté la carte des amis du Louvre jeune et entrepris d’aller visiter une expo par semaine à partir du mois de mai. BREF on peut dire que 2019 fut pour moi l’année des Musées.

Côté lecture j’ai continué de faire partie du comité lecture de la revue lecture jeunesse ce qui offre l’opportunité de faire de belles découvertes en littérature jeunesse, et de pouvoir se vider la tête facilement quand on n’en peut plus des révisions. Pas de panique si je ne vous en parle pas davantage ici : je vous ferai un petit bilan de mes lectures jeunesses, et adultes, dans mon bilan culturel.

Une chose est sûre : j’ai de plus en plus besoin d’une stimulation culturelle régulière, j’ai adoré découvrir des artistes dont j’ignorais tout, me passionner d’un coup pour des périodes historiques que je connaissais mal, écouter des tonnes de podcast sur des sujets qui a priori ne m’intéressent pas du tout mais qui me permettent d’ouvrir un peu mes horizons. Et j’espère bien que j’arriverai encore à me motiver à aller au devant de toutes ces découvertes culturelles.

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MEILLEURS MUSEES – La nocturne du Louvre et les déambulations dans les antiquités égyptiennes.
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MEILLEURS MUSEES – Le muséoparc d’Alésia dont je n’attendais pas grand chose. Un bon rappel archéologique et historiographique sur “nos ancêtres” les Gaulois.

Une année à l’Assemblée

Ça pourrait être le thème d’une BD mais non il ne s’agit que d’un des aspects de mon année 2019. J’ai quitté il y a quelques jours mon travail de bibliothécaire à l’assemblée nationale, et plus que mon travail de bibliothécaire – dont je vais vous reparler en long et en large les prochaines années – c’est d’avoir vécu pendant toute cette année au Palais Bourbon qui m’a marqué.

Je me suis toujours intéressée à la politique et côtoyer chaque jour députés et ministres ça aide à se renseigner encore plus sur ce qu’il se passe. J’ai regardé régulièrement les questions au gouvernement, où on n’apprend jamais rien de bien passionnant, c’est plutôt une étude de la rhétorique des politiciens. J’ai mis parfois en fond les séances publiques, notamment celle de la loi bioéthique ou de la loi gaspillage. C’est un peu difficile à suivre mais ça permet de se rendre compte de l’ampleur du travail législatif et des réflexions parfois poussées qu’il faut avoir pour essayer de faire la meilleure loi possible. Je parle bien sur des amendements qui sont proposés, pas de ceux qui sont amendés.

J’ai appris plein de vocabulaire, ou plutôt de jargon parlementaire, mais je comprends aussi beaucoup mieux comment tout ça fonctionne, que font les députés, où ils sont, quand ils sont à l’assemblée, etc… Je me suis retrouvée à passer des soirées à regarder la séance depuis chez moi parce qu’on peut vite être pris dedans. Mention spéciale à l’explication de vote pour la loi bioéthique qui m’a tiré des larmes. ET OUAI !

C’est probablement le travail que j’ai eu le plus de mal à quitter, parce qu’une fois les clés de la maison rendues, les portes se referment et ne se rouvriront pas comme ça. Une nouvelle carrière m’attend aujourd’hui mais c’est avec une très grande tristesse que j’ai dit au revoir au Palais Bourbon. Et que vous soyez intéressés par la politique ou non je vous conseille d’aller visiter l’Assemblée nationale, ne serait-ce que pour sa belle bibliothèque !

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MEILLEURES BALADES URBAINES – Paris de nuit à travers les Tuileries où jusqu’aux Grands Boulevard. En particulier à Noël quand la ville devient ville lumière.
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MEILLEURES BALADES URBAINES – Le cimetière du père Lachaise sous son feuillage automnal.

2019 en lutte

Impossible de faire le bilan de l’année sans parler de ces derniers mois de lutte. J’ai fait pas moins de 4 manifestations en l’espace d’un mois, inaugurant la saison des manifs par la marche #noustoutes du 23 février que j’ai eu le plaisir de faire en compagnie de ma team préférée qui s’accroît chaque année. J’ai découvert avec un peu de retard le collectif des chianteuses qui entament des chants variés avec des paroles féministes – ça va d’Amel Bent aux chants révolutionnaires – ce qui rend la manif super vivante, et on se sent pleine d’amour pour cette sororité. Le bilan des féminicides est quant à lui plus qu’affligeant : 149 en 2019. Sans m’arrêter plus longtemps sur le sujet, j’aurais bien aimé ne pas avoir à manifester en 2020 pour la cause féminine mais il semble que le rendez-vous soit déjà pris, alors soyez prêtes pour novembre 2020.

J’ai enfin manifesté pour la réforme des retraites. Parmi les plus grosses manifestations que j’ai faites dans ma vie, sans trop de heurts de mon côté, avec de très belles images qu’on a pu voir devenir virales sur les réseaux sociaux. J’ai toujours de petites larmes qui viennent quand je vois les performances de l’Opéra sur les parvis de Bastille ou de Garnier. Comme les cheminots, les 4 corps de l’opéra de Paris sont en grève depuis le 5 décembre, c’est une grève lourde, qui a des conséquences pour beaucoup. Psychologiquement c’est très dur à tenir, autant que financièrement et je les remercie de ce qu’ils font pour essayer de tous nous sauver les miches.

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MEILLEURES PLAGES – LA côté escarpée du Pembrokeshire, belle même sous la pluie.
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MEILLEURES PLAGES – Une balade matinale sur la plage de Broughy Ferry en Ecosse avec les copines.

Côté blog

Quelques statistiques comme chaque année : je n’ai publié que 8 articles, c’est-à-dire plus de la moitié de d’habitude, et pourtant les visites n’ont pas tant baissé que ça. 8462 visiteurs en 2019, soit plus qu’en 2018 ; mais moins de vues, seulement 11 352 contre 12 000 l’année précédente. Les articles les plus lus sont encore et toujours Naples et le Durmitor, avec un petit troisième qui pointe le bout de son nez et dont je suis super fière: mon article sur le Bassin-minier! Quand aux pays qui visitent, la triade de tête persiste: France, Monténégro, Italie mais en quatrième j’ai la joie de voir percer les Etats-Unis, juste avant la Belgique.

J’espère sincèrement reprendre du service, notamment en ce qui concerne les articles culture parce que c’est encore ce que je préfère écrire ! Je me suis d’ailleurs imposé comme résolution de tenir un carnet culturel où je note mes impressions sur tout ce que je vois/entends/lis – en espérant que je tienne au moins quelques mois !

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MEILLEURS PAYSAGES – Le parc de la Vanoise en fin d’hiver, quand la neige a déjà déserté le bas de la vallée.
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MEILLEURS PAYSAGES – Le parc de Brecon Beacons toujours. Genre allez-y en fait, c’est vraiment trop beau!

QUID de 2020 ?

Je vous en parle depuis le début de cet article, 2020 devrait être une année à la fois calme et agitée. Calme parce qu’en réussissant un concours et en intégrant une école je n’ai plus à répondre à la question «Qu’est-ce que je fais ensuite ? Ou vais-je trouver un travail ? », agitée parce que je vais passer les 18 prochains mois à voyager dans toute la France entre journées de cours et stages. Pour le moment je retourne à Strasbourg jusqu’à la mi-février où je devrais débuter mon premier stage, j’ignore encore dans quelle ville.

Je suis plus que contente de savoir que je vais découvrir la France et je veux profiter des 5 stages qui vont avoir lieu pour aller un peu partout sur le territoire…voire dans les RDOM si l’opportunité se présente. J’appréhende évidemment de retourner en cours, surtout qu’il s’agit de cours qui ne sont pas à priori ma tasse de thé (vive le management et les finances !) ; j’appréhende surtout de devenir conservatrice et de passer d’exécutante à celle qui décide. C’est ce que j’ai toujours souhaité mais j’ai forcément des doutes sur ma capacité à bien manager une équipe, à mener correctement des projets et à diriger une institution. Heureusement que la formation dure 18 mois, aucun doute que c’est probablement ce dont j’aurai besoin pour faire taire ce syndrome de l’imposteur.

J’espère aussi passer un peu plus de temps dehors, faire peut-être enfin de la randonnée – avec les Vosges à portée de voiture ça devrait être plus simple -, continuer à profiter de Paris chaque fois que j’y serai, me remettre plus sérieusement à l’aquarelle et bien entendu au blog. Je laisse de côté des résolutions sportives, de toute façon je n’ai jamais su les tenir! Enfin pour ce qui est de la culture je vais me plonger dans les bibliothèques, et pour me reposer j’ai déjà commencé un marathon Teenmovies que devrait me prendre une bonne partie du mois de janvier!

C’est sur ces bonnes résolutions et cette année pleine de promesses que je vous quitte, en espérant que vous avez passé de belles fêtes et en vous souhaitant tout ce qui peut vous faire du bien et vous rendre heureux pour 2020.

Road-Trip au Pays de Galles – le moment Rando au parc de Brecon Beacons

Troisième jour de ce road-trip au Pays de Galles. Nous avons posé nos valises pour deux nuits dans une guesthouse de Brecon, la principale ville au nord du parc ; une auberge sans prétention mais qui  nous propose un petit-déjeuner britannique comme je l’attendais : des beans, des œufs, des toasts et du thé à qui mieux mieux, idéal avant de réaliser le programme de la journée c’est-à-dire partir en randonnée.

Je ne me suis pas vraiment penchée à l’avance sur la randonnée que je voulais faire, comme il y a un « visitor center » à l’entrée du parc, je saisis l’occasion de faire comme Mathilde du blog de Mathilde et de m’y rendre pour demander conseil et voir un peu ce qu’on peut faire dans ce parc qui corresponde à mes critères (pas trop long, pas trop pentu). On regarde deux trois itinéraires avant de se décider pour le plus couru mais qui permet de s’en mettre tout de même plein les yeux : la boucle qui mène jusqu’à Pen Y fan, le plus haut sommet des Brecon Beacons.

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Nous avons de la chance avec le temps, même si les nuages ne  sont pas loin nous sommes sur un jour sans pluie, et l’alternance soleil/nuage offre déjà de beaux contrastes sur les petites montagnes qui se rapprochent. La route serpente entre les moutons et les herbes, on commence par se tromper et rouler jusqu’au réservoir au centre du parc avant de faire demi-tour et de se garer près d’une baraque à frites. Plusieurs randonnées partent de part et d’autre de la route. On nous a conseillé de commencer la grimpette vers Pen y Fan une centaine de mètres plus loin car le départ depuis la baraque est plus dur. Mais même si je veux une rando tranquille je veux quand même avoir l’impression que mes muscles fonctionnent, j’opte donc pour la montée réputée plus difficile.

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Et c’est parti pour 4h de marche. On commence par suivre les crottes de moutons jusqu’au sommet d’une crête. Certes on entend et on voit encore la route mais le paysage qui se dessine ravit déjà mes yeux. Les sommets se succèdent, tandis que de l’autre côté les champs s’étalent au pied de Pen y Fan. La montée est un peu raide mais rien d’insurmontable, juste assez pour se mettre en jambe. Nous basculons alors sur l’autre versant qui descend jusqu’à une rivière où s’abreuvent les moutons (encore eux), au loin on aperçoit la route facile, qui semble surtout nettement moins sauvage. Plus loin encore l’eau des réservoirs reflète les sapins qui les bordent. On n’entend plus la route, on ne voit plus que du vert, du vert et encore du vert.

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Le parc de Brecon Beacons était un des endroits que j’avais le plus hâte de voir au Pays de Galles et on peut dire que je ne suis pas déçue. Entre l’Auvergne et l’Islande, ce paysage ne ressemble à aucun autre que j’ai pu voir. L’herbe verte recouvre tout, le relief se dessine de pointes en douce falaises. On se sent transporté dans un pays imaginaire – Tolkien n’est jamais bien loin quand on se balade en Grande Bretagne – où les trolls et les lutins se cacheraient le jour des quelques visiteurs venus les déranger. Parfaitement désertique, ce lieu semble aussi vieux que le monde, inchangé, habité seulement par des moutons, on aurait envie d’arpenter les lieux pendant des heures et des heures à regarder les effets de la lumière sur l’herbe et sur les sommets.

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Ce sont les derniers mètres jusqu’au sommet qui précède Pen y Fan qui sont les plus ardus: une sorte d’escalier construit dans une pierre rouge qu’il faut grimper en se servant de ses mains. Si la vue est sublime et mérite un arrêt pour reprendre un peu son souffle et admirer, il est difficile de rester longtemps car les moucherons ont élu domicile sur cette partie du chemin. Je cours presque jusqu’en haut pour m’en débarrasser le plus vite possible, et je peux alors admirer la vue de l’autre côté. Une Barrière verte qui s’étend jusqu’à une autre vallée. Des petits points blancs qui broutent l’herbe entre deux sillons créés par les eaux qui décorent la montagne.

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Enfin  nous arrivons au sommet, avec une vue à 360 degrés sur le parc. Le soleil se montre enfin, on distingue les nombreux sentiers de randonnée qu’on pourrait emprunter pour traverser le parc de Brecon Beacons en long et en large, mais c’est plutôt le moment de s’arrêter et de manger les fingers que j’avas soigneusement emportés dans mon sac pour un goûter au sommet. C’est finalement le vent qui aura raison de nous et nous repartons par l’autre chemin pour regagner la voiture. Plus d’une heure de descente sur un large chemin, plus familial mais bien plus ennuyeux. La grande récompense ? La Glace italienne à l’arrivée parce qu’on l’a bien méritée non ?

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On pourrait rester plusieurs jours à Brecon beacons pour découvrir toutes les beautés de ce parc préservé. En été tout y est vert mais dès les premiers jours d’automne le parc revêt des teintes cuivrées et l’ambiance change complètement, pour devenir encore plus mystérieuse à l’arrivée des premières neiges. Les montagnes ne montent pas à plus de 860 mètres d’altitude, aucune rando ne peut donc avoir un énorme dénivelé, mais certaines sont plus difficiles que d’autres. Pour des familles ou pour un début de séjour, celle de Pen Y Fan est parfaite. Au retour de la rando je n’ai qu’un regret : ne pas avoir prévu un jour de plus pour aller plus à l’ouest rendre visite au lac de Llyn y Fan Fawr. Ce sera pour une prochaine fois.

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Autre détail, d’importance, Brecon Beacons fait partie des plus grandes réserves de ciel étoilé au monde. Les réserves de ciel étoilé ont été créés en 2006 par l’International Dark sky Association, qui a décidé de fonder une sorte de label avec pour but la protection de certains espaces pour alerter et lutter contre la pollution lumineuse. Il existe à ce jour 13 réserves dans le monde, elles ont un but écologique, politique mais aussi touristique évident puisqu’elles accueillent un certain type de tourisme. Quatre sont situés au Royaume-Uni dont deux au Pays-de-Galles : Brecon Beacons et Snowdonia. Il en existe deux en France : le Pic du Midi de Bigorre et le parc des Cévennes, le parc du Mercantour a fait une demande en 2019.  La pollution lumineuse est loin d’être un sujet anodin dans la lutte écologique puisque cette pollution a un impact immédiat sur nos sociétés et sur nos comportements. Si le sujet vous intéresse n’hésitez pas à me demander des infos biblio ou autre, plusieurs émissions y ont été d’ailleurs consacrées sur France culture, notamment dans l’émission « La méthode scientifique ».

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Road-trip au Pays de Galles – Jour 1: un pays de Conte de fées

Le programme de la première journée du road trip était plutôt organisé : j’avais regardé soigneusement les distances – pas trop de conduite -, les activités – pas trop à visiter – pour ne pas démarrer les vacances en étant exténués dès le premier jour, j’avais ainsi prévu seulement deux arrêts entre Chepstow et la ville de Brecon où nous logions le soir même : l’abbaye de Tintern et la ville de Hay-on-Wye.

Le  sud du Pays de Galles se prête particulièrement à un road trip car les trajets en voiture valent en soi leur pesant d’or. Ce n’est pas que les paysages soient les plus incroyables qu’on puisse voir, c’est avant tout parce que rouler sur ces petites routes de campagne nous fait pénétrer dans un royaume enchanteur. Pour ceux qui connaissent le jeu de société « King Domino » je décrirais le Pays de Galles comme le pays de King Domino : autour d’un château – en ruine le plus souvent – s’étendent des champs, des rivières, des forêts et même des mines, un territoire que l’on sillonne lentement sur des routes qui ondulent à travers les collines.

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L’abbaye de Tintern – le romantisme à la galloise

C’est sous un rayon de soleil, après avoir traversé la rivière sur un charmant vieux pont, qu’apparaissent les majestueuses ruines de l’abbaye de Tintern.

Plus émouvantes encore que les abbayes de la Seine, les ruines de Tintern donnent l’impression d’être arrivé tout droit dans un conte de fée. Construite dans un des méandres de la rivière Wye, ceinte de collines recouvertes de forêts de conifères, rien ne laisse deviner qu’on va trouver à cet endroit les vestiges d’une abbaye cistercienne. Tinter appartient en effet au même ordre religieux que l’abbaye de Fontenay dont je vous ai parlé dans un précédent article sur la Bourgogne.

Fondée en 1131, elle a été dissoute en 1536, peu après la rupture avec l’Eglise romaine. C’est Olivier Cromwell qui initie un vaste mouvement de dissolution des monastères dans toute la Grande-Bretagne dans le but premier de récupérer les biens des monastères, ce mouvement est d’ailleurs précédé d’un “inventaire” pour mieux connaitre les richesses des monastères. Le site de l’abbaye fut ainsi cédé au comte de Worcester qui se servit des bâtiments comme logement mais aussi comme carrière de pierre.

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Tintern a connu un regain d’intérêt au XIXe siècle à la période romantique. Le peintre William Turner a peint a plusieurs reprises le transept de l’abbaye de Tintern sous les lierres, fidèle au thème si romantique de la nature et du temps qui passe. Le Pays de Galles a ainsi été un des lieux de prédilection des romantiques britanniques grâce à ses abbayes et ses châteaux en ruine, et un tourisme aristocratique s’y est développé très tôt.

 

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On comprend aisément ce qui a conduit Turner et d’autres à sublimer ces ruines. Si les racines ne recouvrent pas la pierre, la nature alentour donne un aperçu de ce qu’a pu être Tintern à cette époque de redécouverte du patrimoine. L’immense nef et la forêt de piliers s’ouvrent sur la forêt toute proche qui coupe l’abbaye du monde extérieur. Finalement peu importent les informations sur la vie de Tintern au Moyen-Âge, errer entre les ruines, s’asseoir sur un banc pour contempler les environs suffit. L’âme romantique est encore bien vivace ici.

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Le cimetière de Crickhowell avec en fond les montagnes de Brecon Beacons

Hay-on-Wye, la ville-librairie

Il est déjà temps de repartir : direction l’étonnant village de Hay-on-Wye. Pour nous y rendre nous décidons de passer par le Pays de Galles, à l’ouest de la Wye, plutôt que par l’Angleterre, il parait que « c’est bien plus joli le Pays de Galles ». (Que nenni, c’est rigoureusement le même paysage). Mais plutôt que de filer tout droit au nord, on décide de s’arrêter dans la petite ville de Crickhowell pour y pique-niquer. On a fait le plein de victuailles le matin même au Tesco et on déniche un petit parc avec vue sur les premières montagnes du parc de Brecon Beacons. Le paysage est surprenant, des champs s’étendent jusqu’aux trois quarts de la montagne qui devient d’un seul coup presque pelée. Le vert domine partout, et les photos ne rendent pas vraiment justice à la beauté des lieux, mais notre premier contact avec le parc de Brecon Beacons est une réussite.

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Aire de pique-nique à côté de la rivière à Crickhowell

Nous traversons quelques montagnes – grosses collines pour être plus exacte – et bifurquons vers l’ouest, vers Hay-on-Wye.

Hay-on-Wye est une ville étonnante, plutôt petite, elle n’est pas particulièrement pittoresque mais s’est développée sur un modèle original : c’est une ville-librairie. En 1960, un jeune libraire du nom de Richard Boots décide d’acheter le château d’Hay-on-Wye et d’en faire une librairie, puis il achète de plus en plus de maisons du centre ville pour y stocker toujours plus d’ouvrages. Peu à peu la ville se couvre de librairies, de bouquinistes, on en dénombre aujourd’hui  une vingtaine, certaines très spécialisées, la plupart vendant surtout des livres d’occasion. Toutes ne valent pas le coup d’œil, à moins d’être un bibliophile, mais une balade dans la ville permet de découvrir des librairies particulières: c’est un peu le Disneyland des passionnés de lecture.

 

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Richard Booth’s booskhop

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On a passé un certain temps à arpenter diverses librairies thématiques: la librairie Murder & Mayhem, spécialisée dans les thrillers et polars, la clock tower books qui possède un gros rayon de livres jeunesse, Hancock and Monks, la librairie musicale. Mais la plus impressionnante est surement la librairie généraliste Richard Booth’s Bookshop et ses trois étages qui ravira n’importe quel lecteur avec sa verrière au dernier étage et ses canapés qui donnent envie de passer la journée à bouquiner. Une librairie a également trouvé refuge dans un ancien cinéma, le Hay cinema Bookshop, mais on n’est pas allé la voir. Malheureusement, comme partout, les librairies ferment de plus en plus dans cette ville-librairie ; un festival du livre d’occasion a cependant lieu fin mai, début juin, un rendez-vous qui doit redonner tout son panache littéraire à la ville.

 

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Sans avoir acheté de livre – j’aime bien ça mais en étant bibliothécaire j’en achète de moins en moins il faut bien le dire – nous repartons pour Brecon, la ville principale du parc de Brecon Beacons où nous logerons deux nuits pour avoir le temps de faire une randonnée. Un beau soleil nous accompagne pour ce qu’il reste de trajet et c’est les vitres ouvertes et le sourire aux lèvres que nous pénétrons dans le parc pour de nouvelles aventures.

 

 

Road-trip au Pays de Galles: itinéraire d’une semaine dans le sud

Pour les vacances d’été nous – enfin surtout moi – avions changé plein de fois d’idée : La Finlande, la Corée, la Mongolie ? On s’est finalement décidés autour de trois critères : accessible en voiture, possibilité de ne pas poser trop de jours, pays ou région où il ne ferait pas trop chaud, les diverses canicules parisiennes nous ayant pour longtemps vacciné des pays chauds en été. Un pays se détache alors du lot : le Pays de Galles !

Avant de commencer les articles plus détaillés je tenais à faire un article résumé sur l’itinéraire et les éventuels conseils qui pourraient être utiles à un Road-Trip au Pays de Galles.

Moins visitée que ses consœurs l’Ecosse et l’Irlande,  j’avais grand hâte de ce bol d’air frais  dans cette contrée entre campagne, mer et montagne, une semaine avec un condensé de ce qui se fait de mieux dans les îles britanniques. Je demeure toutefois prudente sur le « moins visitée » car j’ai déjà pu voir au moins deux autres blogueurs voyages qui y passaient leurs vacances peu après moi, mais même avec la pub que nous allons faire sur nos blogs, vu le peu de touristes qu’on a pu croiser les foules ne devraient pas arriver tout de suite.

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La route des réservoirs oblige à faire un détour mais offre de beaux paysages et un voyage dans l’ingéniérie de la fin du XIXe siècle

 

Le Transport :

La particularité de ce voyage c’est que nous sommes partis de chez nous, avec une super Renault 19 qui a à peu près mon âge mais a totalement assuré le coup.

Nous sommes partis pour 10 jours afin d’en avoir au moins 7 complets au Pays de Galles. Je dois dire qu’après avoir maintes fois pris l’avion ou le train, prendre le ferry m’a fait ressentir ce tressaut d’excitation qui précède le départ pour une grande aventure. Partis de la région parisienne le samedi matin pour atteindre Calais en début d’après-midi, nous avions prévu une grande marge en réservant les billets de ferry au cas où, mais il n’y a pas beaucoup de vacanciers qui partent en cette direction, nous avons donc pu prendre le ferry d’avant. La route a été plus longue et monotone en Angleterre mais nous avons pu atteindre notre destination avant l’heure de l’apéro : la campagne de Chepstow aux portes du Pays de Galles.

Temps de trajet Paris – Bristol/Cardiff : environ 8h30, 7h30 si on compte le changement d’heure en arrivant en Angleterre.

Conseils de conduite : les vitesses ne sont que rarement indiquées sur les routes et autoroutes britanniques et surtout elles sont en MILES, pensez donc à mettre votre GPS en miles et faites-vous à l’avance un petit tableau convertisseur  si vous venez comme nous avec une voiture française: ça a été un peu compliqué de devoir calculer de tête à chaque fois.

Grosso modo les autoroutes sont limitées à 110 km/h ; les nationales à 80 km/h ; les villes sont à 50 km/h.

Il semble que parcourir le Pays-de-Galles uniquement en transports en commun est possible. Outre les vieilles lignes de trains qui coûtent cher mais ont un certain cachet, je crois que des bus existent – notamment dans le Pembrokeshire et dans le sud-est du Pays de Galles – qui permettent de se débrouiller sans trop de soucis.

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Les champs et les prés de Pays-de-Galles depuis le sommet de Brecon Beacons

L’itinéraire :

Dur de tout voir en une semaine il fallait donc faire des choix. Une amie qui a vécu au Pays de Galles m’avait conseillé de choisir entre le nord et le sud, mon choix c’était donc porté sur le sud, plus accessible, mais mon copain a voulu faire un petit tour plus au nord pour voir les montagnes. Nous ne sommes pas montés jusqu’à Snowdonia mais avons pu voir le début du massif.

Jour 1 : Paris – Chepstow; temps de trajet : 7h30 avec 1h30 de Ferry

Jour 2 : Chepstow – Brecon et visite de la région frontalière avec l’Angleterre; Temps de trajet : 1h30

Jour 3 & 4 : Brecon – Dolgellau avec randonnée dans le parc de Brecon Beacons ; arrêt sur la route des réservoirs; Temps de trajet : 3h00 / 3h30

Jour 5 & 6 : Dolgellau – Aberteifi et randonnée vers Dolgellau; Temps de trajet : 2h

Jour 7 & 8 : Aberteifi – Little Haven avec excursion vers l’île de skomer; Temps de trajet : 1h30

Jour 9 : Little haven – Bath; Temps de trajet : 3h30

Jour 10 : Bath – Paris; Temps de trajet : 7h avec 1h30 de Ferry

Je vous conseille de garder une demi-journée pour visiter le château de Douvres et marcher un peu le long des falaises : c’est une visite qui en vaut la peine.

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Lacs et montagnes au sud de Snowdonia

Logement :

J’ai eu envie d’innover et de tenter le camping, qui permet également de réduire le coût du voyage, mais dans un pays où il pleut comme le Pays de Galles il vaut mieux être équipé et prévenu. Finalement nous n’avons campé que deux nuits, à Dolgellau et sous la pluie, mais l’expérience n’a pas été traumatisante. En revanche nous n’avions pas du tout prévu l’équipement pour manger en camping. Une expérience à réitérer donc, en particulier pour des pays un peu chers, mais avec un meilleur matériel.

Nous avons essentiellement logé dans des Bed & Breakfast dont l’avantage est de fournir un petit-déjeuner plus que conséquent et très bon et qui fait souvent sauter le repas de midi. En réservant au dernier moment nous n’avons pas eu beaucoup de choix, et souvent nous avons dû dormir dans des lits séparés ce qui est nettement moins romantique. Les prix sont généralement élevés, plus qu’en France. Comptez en moyenne de 65 à 70 euros la nuit.

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Le pembrokeshire coast path qui suit la côte du Pembrokeshire avec de superbes points de vue

Détail des nuitées :

Vers Chepstow : Woodmill Farm , Alvington – 75e la nuit

Appartement super, très mignon, avec de quoi accueillir une famille avec un enfant. Tesco pas loin en voiture. Pas de cuisine.

Ce peut être une bonne idée de se fixer dans cette région pour rayonner autour (proximité de Cardiff, Bristol, le parc de Brecon Beacons et nombreuses randonnées sur la frontière)

Brecon : Brecons Guesthouse, 55e la nuit

C’est la moins bonne chambre que nous avons eue, sous les combles et lits jumeaux. Le petit-déjeuner était très bon ! La ville comporte plusieurs restaurants pas mauvais.

Dolgellau : Tan-Y-Fron holiday Park, 25e la nuit avec électricité

Camping, possibilité de louer différents types de Bungalow. Très bon camping avec sanitaires propres. La ville se trouve à 10min à pied. Les moutons sont au-dessus du camping. Bref c’est la nature !

Aberteifi/Cardigan : Craig Y nos, Blaenannerch – 66e la nuit

Un peu éloigné de la ville mais pour une nuit ça fait l’affaire. Très bon petit-déjeuner fait maison et l’hôte est adorable !

Vers Little Haven : Rectory Farm, Walwyns Castle 160e les deux nuits (on s’est fait plaisir)

Adorable ! On se croirait dans un roman de Jane Austen. C’était « lovely » à souhait. Très bon petit-déjeuner. Et l’hôtesse est très très très gentille, difficile de ne pas l’aimer. La maison est vraiment jolie. A 10min du petit port de Little Haven et 20min de la ville d’Haverfordwest où nous avons mangé les deux soirs.

Bath : nous avons logé dans un hôtel à 20min de Bath, rien de mémorable, les hôtels sont légions dans le coin et les petites villes anglaises toutes mignonnes à leur façon.

IMPORTANT : les B&B n’ont souvent que des rideaux qui ne cachent rien, pour ceux que le lever du soleil dérange (comme moi) pensez à prendre un masque pour dormir.

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Plusieurs îles sont accessibles au sud comme au nord et abritent des colonies d’oiseaux ou d’autres animaux protégés

Manger au Pays-de-Galles

Nous avons opté pour le combo Full Breakfast + tea time + dîner. Je ne suis pas fan de la nourriture britannique hormis leur sucré donc ça m’allait parfaitement d’enchaîner de gros petit-deejuners avec des scones à 15h30 et un repas plus tard dans la soirée.

A noter que les restaurants ne servent généralement plus après 20h30, ça peut même être plus tôt dans certaines villes, prenez vos précautions, on a fini au Kebab plusieurs fois.

Quant aux salons de thé/cafés ils ferment entre 16h30 et 17h, n’espérez donc pas un cream tea à 18h, les Gallois seront sûrement en train d’entamer leur repas du soir.

Autant se mettre vite à l’heure galloise, ça évite les déconvenues et ça permet de profiter pleinement de l’expérience. Et quand il pleut et qu’on a froid, on est bien content d’arriver à temps pour se réchauffer autour d’un thé ou d’un chocolat chaud.

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Des cathédrales, des abbayes et des châteaux souvent en ruines: la Pays de Galles est le royaume du romantisme au Royaume-Uni

Autres conseils :

  • Si vous ne disposez que d’une semaine je pense qu’il est effectivement mieux de se limiter à une partie du pays : qu’il s’agisse du nord ou du sud il y a suffisamment de quoi faire pour ne pas s’ennuyer. Je regrette un peu d’avoir mis de côté la péninsule de Gower qui a l’air sublime, mais ce sera l’occasion d’une autre visite, voire d’un week-end car elle se situe non loin de Cardiff

 

  • Le temps : k-way obligatoire, ou alors parapluie. Vous êtes dans les îles britanniques, le temps ressemble à peu près au temps breton c’est à dire que les températures peuvent monter jusqu’à 25/27 degrés quand il fait beau mais sont en général autour de 20 degrés avec des variations de temps toute la journée. Soleil, pluie, vent. Il est aussi nécessaire d’emporter ses affaires de pluie pour les randonnées vers Snowdonia. La pluviométrie y est plus élevée que dans le reste du pays, nous avons pu le voir en étant seulement dans le sud. Il est rare de pouvoir faire une randonnée sans essuyer au moins une petite pluie.

 

  • Randonnées : comme dans le reste du Royaume-Uni les sports outdoor sont plus « natures » qu’en France. Les randonnées peuvent avoir de forts dénivelés et il n’est pas rare de devoir monter avec les mains à travers les roches. Il est INDISPENSABLE d’avoir le bon matériel. J’ai aussi entendu dire que pour l’escalade il fallait emporter son propre matériel, les voies peuvent être nues. A vérifier.

 

  • Ile de Skomer: L’île est limitée à un certain nombre de visiteurs par jours, il n’y a que deux bateaux par jour pour y aller et il faut rester 5h sur l’île. Vous pouvez aussi, c’est ce qu’on a fait, vous contenter d’un tour de l’île en bateau pour aller voir les colonies de macareux moines. Ca dure 1h et les explications du guide sont parfaites. ATTENTION les macareux moines ne sont pas là toute l’année, ils arrivent pour l’été de plus en plus tôt, cette année ils sont repartis pour le nord dans la dernière semaine de juillet.

 

  • La Langue : bon courage pour apprendre à prononcer le gallois !
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Avant-goût de l’Abbaye de Tintern au sud du Pays de Galles

Week-end en Bourgogne #1

Avril 2019 – vacances de Pâques. 

Comme chaque année, nous partons à la recherche d’un petit coin de France qu’on pourrait découvrir, un endroit pas trop loin de Paris et qui nous permette de profiter du beau temps tout en faisant quelques visites culturelles. Après Rouen, les châteaux de la Loire et le bassin-minier c’est sur la Bourgogne que j’ai jeté mon dévolu, et plus exactement au nord de la Bourgogne.

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La campagne bourguignonne c’est avant tout beaucoup de vert

Notre petit nid se trouve à Epoisses, à mi-chemin entre Avallon et Semur-en-Auxois ; à quelques pas de l’autoroute A6, à l’endroit même où la plupart des bouchons débutent lors des grands départs en vacances. Ça parait anecdotique mais c’est grâce à ces bouchons que j’ai découvert pour la première fois la région : lassé de rouler en accordéon mon père avait décidé de passer par les routes de campagnes pour remonter vers Paris. On avait alors zigzagué entre les collines verdoyantes et c’est un trajet qui m’était resté en mémoire.

Nous voici donc au départ de Paris pour un week-end de trois jours à thème plutôt culturel, j’ai en effet pour ambition de faire surtout trois grosses visites : l’abbaye de Fontenay, le muséoparc d’Alésia et la basilique de Vézelay, le tout agrémenté de villes et villages croisés au détour des routes. En route pour un road trip à tendance médiéval…

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Cloître de Fontenay, on se croirait dans “Le nom de la rose”

L’Abbaye de Fontenay

A 2h30 en voiture et 1h en train de Paris se trouve l’une des plus belles abbayes de France, à mon goût du moins. C’était la troisième fois que je me rendais à l’abbaye de Fontenay, cette institution monastique installée, comme souvent, au milieu de rien, dans un endroit champêtre où ça sent bon le printemps et le calme.

Depuis Montbard la route grimpe un peu avant de longer un cours d’eau des plus bucoliques qui mène droit vers l’ancienne abbaye cistercienne.

Construite entre 1130 et 1147 l’abbaye de Fontenay est un ensemble de bâtiments monastiques obéissant à la règle cistercienne établie par Bernard de Clairvaux. Sans vous faire toute l’histoire des ordres monastiques, l’ordre cistercien se distingue par l’importance qu’il accorde à la pauvreté mais aussi à l’autarcie. L’ordre se veut retiré du monde mais aussi capable de subvenir à ses propres besoins. Les moines doivent donc, en plus d’une activité liturgique – que je ne détaillerai pas ici – s’adonner à une activité économique, par exemple cultiver un potager pour pouvoir se nourrir.

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En général l’ordre cistercien essaie de revenir au dépouillement initial présent dans le message du Christ. Ce dépouillement se traduit architecturalement par un art roman très simple et dénudé, tout en rondeur et couleurs claires, qui est probablement le style architectural que je préfère. A chaque fois que je suis entrée dans  l’église de Fontenay j’ai pu ressentir un véritable apaisement à la vue de ces colonnes nues qui s’alignent, éclairées uniquement par la lumière du soleil qui passe à travers les quelques vitres.

Le plus agréable est sans doute de se balader à travers les divers bâtiments de l’abbaye, de se promener dans ses jardins, d’observer la roue hydraulique et d’imaginer comment les moines ont pu construire un si bel endroit dans un lieu enchanteur qui n’était pourtant au départ qu’un marais.

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Retour au temps de la guerre de Gaules : le Muséoparc d’Alésia

De même que j’avais découvert les heurs et malheurs de la Grande Guerre et de la bataille d’Arras l’an dernier, je me suis dit que passer un week-end dans le coin d’Alésia était peut-être l’occasion de me pencher sur l’histoire de la guerre des Gaules qui, avouons-le, ne m’a jamais passionnée.

Ce qui m’a attiré c’est d’abord l’architecture du nouveau Muséoparc d’Alésia que je trouve assez réussie, mais aussi l’envie d’en savoir plus sur le lieu mythique d’Alésia. Bien qu’on ait longtemps dit qu’on ne savait pas où se situait exactement Alésia, il semblerait que diverses découvertes récentes confirment l’existence d’une bataille de grande ampleur entre Romains et Gaulois non loin de la ville D’Alise-Sainte-Reine en Bourgogne.

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Le Muséoparc d’Alésia: une architecture sympa et originale

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Le musée se compose de plusieurs parties : une exposition temporaire, une exposition permanente sur la bataille d’Alésia mais aussi toute l’histoire des Gaulois et des Romains qui mène à cette fameuse bataille, et une partie extérieure où des ateliers sont proposés. L’exposition permanente demande à elle seule deux bonnes heures et je vous conseille vivement de prendre les audioguides.

J’ai été très contente de cette visite que j’ai trouvée à la fois intéressante, savante et pédagogique. Bref je la conseille à tout mes amis profs d’histoire, ou plutôt de latin qui n’auraient pas les moyens d’aller à Rome mais aimeraient emmener leurs élèves faire une visite historique autour de la civilisation romaine.

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Le dernier champ de bataille d’Alésia c’est cette colline avec es champs de blés et un petit village

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Car le musée ne se contente pas de retracer la bataille d’Alésia : il commence par expliquer le contexte général de la guerre des Gaules,  la rédaction du fameux témoignage de César, mais aussi des modes de vie romains et gaulois au Ier siècle avant J.C. Entre les objets, les vidéos, les cartels et les explications de l’audioguide, la visite est très complète et nuancée ce qui est appréciable sur un tel sujet. J’ai eu l’impression de réorganiser plein de connaissances que je possédais mais que je n’avais jamais reliées les unes aux autres. La dernière partie est en particulier plus que nécessaire puisqu’elle retrace non seulement les découvertes archéologiques mais aussi l’historiographie sur le sujet et la création du mythe gaulois à travers les deux derniers siècles, et notamment lors de la guerre contre la Prusse en 1871 où la France vaincue s’identifiait aux Gaulois vaincus mais valeureux guerriers résistants.

La visite s’achève par une promenade sur le toit de l’édifice avec des cartels qui indiquent les différents lieux de la bataille, on a du mal à y croire aujourd’hui, et une belle vue sur les environs.

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Semur – en -Auxois et sa vieille ville

Villes et villages bourguignons

Entre deux visites culturelles on a tout de même trouvé le temps de se promener dans quelques villages des environs,  qui étaient relativement vides de touristes, ce qui était agréable quoique parfois un peu morne.

En logeant vers Epoisses nous avions aux alentours un certain nombre de villes où nous pouvions trouver une table pour le soir et si nous n’avons pas mangé à Epoisses même, nous avons tout de même pu goûter la spécialité du pays en mangeant un burger à l’époisses dans une vieux restaurant de Semur-en-Auxois.

Mais côté gastronomie c’est à Avallon que j’ai trouvé mon bonheur dans le restaurant « cuisine angeline » qui nous a attiré pour son ambiance tranquille et bon enfant. Il s’agit d’une cuisine du monde qui était vraiment bonne, ça faisait un peu cantine d’habitués,  il faut dire qu’on était affamés. Mais je conseille vivement ce restaurant, même s’il n’est pas un restaurant de spécialités locales.

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Il y avait deux villes que je voulais voir absolument : Semur-en-Auxois dont j’avais un très bon souvenir, et Flavigny pour ses bonbons.

Semur est une ville qu’on aperçoit de loin, impressionnante avec ses hautes tours protectrices et ses ponts qui enjambent la rivière. Ville médiévale elle ne manque pas de charme mais je l’ai trouvée un peu déprimante de l’intérieur avec tous ces commerces vides en attente d’être vendus. Pourtant la population de Semur ne diminue pas, les habitants s’installent aujourd’hui à l’extérieur de la vieille ville, dans des logements neufs. Il reste cependant que Semur est une étape à ne pas passer. La balade en ville puis le long de la rivière suffisant à la faire aimer.

 

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Flavigny n’était pas initialement dans mes plans, mais sa proximité avec le muséoparc d’Alésia ne m’a pas longtemps fait hésité : j’avais envie d’acheter de ces fameux bonbons de l’abbaye de Flavigny que mes parents transportaient régulièrement avec eux lors des longs trajets en voiture.

Flavigny-sur-Ozerain est en effet connue pour plusieurs choses : le village a reçu le label de plus beau village de France, il a été le lieu du tournage du film « Le chocolat » avec Johnny Depp et Juliette Binoche –  qui est un de mes films préféré -, et c’est ici qu’on fabrique les bonbons de l’abbaye de Flavigny. « Un bien bon bonbon » comme l’indique le slogan.

 

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Le village semble étrangement hors du temps, outre la camionnette années 40 qui se trouve à l’entrée de l’entreprise de fabrication des bonbons, le village est encore actuellement un lieu du catholicisme traditionaliste et j’y ai croisé plus de prêtres et de moins que dans toute ma vie – avant d’aller à Assise la semaine suivante. Plus bizarre et désagréable encore, un homme qui sifflait de chez lui « Maréchal nous voilà » avec une fenêtre ouverte sur une place…de quoi mettre légèrement mal à l’aise, j’avais l’impression que la Gestapo pouvait arriver d’un instant à l’autre.

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Pélerinage à la basilique de la Madeleine

En route pour Vèzelay

Pour notre dernier jour j’avais prévu un gros morceau : la mythique basilique de Vezelay, haut lieu de pélerinage, qui surveille la Bourgogne jusqu’à la forêt du Morvan du haut de sa colline. J’avais encore une fois un excellent souvenir de Vezelay, et même si dans mes souvenirs la nef de la basilique était plus blanche, j’ai tout de même retrouvé l’émoi qui avait pu me saisir dix ans auparavant.

Mais avant d’arriver à Vezelay je souhaitais visiter encore un peu de Bourgogne en passant par le village de Montréal puis par la vallée du Cousin pour rejoindre Avallon et enfin faire route vers la basilique.

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Montréal – ancienne ville royale

 

Montréal est un ancien village féodal où aurait vécu la reine Brunehault, reine d’Austrasie et de Burgondie au VI e siècle, et surtout sœur de cette chère Galswinthe qui donne son nom au blog que vous lisez ! Le centre ville aux pierres jaunes s’étend d’une porte à l’autre, des jolies maisons à tourelles se déploient le long d’une rue principale, on n’y croise pas grande monde mais la balade est très plaisante. Je pense même avoir préféré Montréal à Flavigny dans le genre « village français ». Peut-être que c’est son histoire qui me plait davantage, ou la vue qui s’étend sur la plaine, ou encore les jardinets fleuris qui s’alignent sous les fenêtres.

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Nous repartons néanmoins assez vite : direction la vallée du Cousin, ce cour d’eau qui marque la limite d’entrée dans le Morvan. La route qui longe la rivière n’est pas évidente à trouver – si vous venez de Semur il faut passer par Magny puis trouver la route du Meluzien – mais c’est une balade en voiture charmante. Entre les rochers qui forment des gorges quelques rayons de soleil percent à travers les feuilles des arbres et font scintiller la rivière. Le paysage est ponctué de vieux moulins dont certains sont encore en activité. On ralentit pour profiter de ce petit moment hors du temps.

Nous finissons par arriver sur une départementale et quittons le Cousin pour nous diriger vers Vezelay, déjà nous apercevons la basilique qui nous guette. Celle ci se dresse tout en haut du village de Vezelay, au bout de l’unique rue où se suivent ateliers d’artistes et boutiques à touristes. Il faut dire que Vézelay est avec Lisieux l’un des plus gros lieux de pélerinage de France, et ce jour-là en particulier le cloître de la basilique est occupé par des groupes de croyants probablement beaucoup de camps scouts.

 

 

 

Si la ville est déjà occupée sous les mérovingiens c’est à l’époque carolingienne que débute véritablement la vie religieuse, et ce n’est que sous les premiers capétiens, au XIe siècle qu’elle prend l’ampleur qu’on lui connait aujourd’hui. L’abbé en charge de l’abbaye parvient en effet à convaincre ses pairs que l’abbaye possède des reliques de Sainte-Madeleine, Vezelay devient dès lors un lieu de pèlerinage majeur dans l’occident médiéval.

En 1096, le pape Urbain II y prêche la première croisade, on décide alors de l’élévation d’une basilique – sorte d’église avec des privilèges accordés par le pape – mais elle demeure liée à l’abbaye de Cluny jusqu’au XVIIIe siècle.

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La vue depuis Vézelay, tout là bas on distingue le parc du Morvan

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J’étais un peu déçue car la façade et le portail de la basilique étaient en restauration, je me souviens pourtant d’un nartex – en gros l’entrée de la basilique – impressionnant. Mais l’intérieur de l’édifice n’avait rien perdu de sa splendeur. Et par « splendeur » j’entends toujours ce caractère simple mais saisissant des églises romanes. La nef bicolore, les chapiteaux tous différents, ces immenses et fines colonnes qui portent le regard autant à l’horizontal qu’à la verticale, l’impression de calme et de luminosité qui abrite le lieu…tout me plait à Vézelay.

Mais le spectacle ne s’arrête pas à la basilique, le jardin qui s’étend à l’arrière, dont la vue porte jusqu’au Morvan et qui permet d’embraser d’un regard presque toute la Bourgogne, est un lieu parfait pour pique niquer et faire une halte avant de repartir pour d’autres aventures. Nous décidons en redescendant de nous arrêter prendre une bière pour conclure en beauté ce week-end…mal nous en a pris, les prix à Vézelay se rapprochent dangereusement de ceux de Paris ce qui a diminué nettement notre satisfaction.

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Balade matinale dans le château d’Epoisses

Enfin il est temps de repartir, un dernier regard à la Bourgogne et nous nous dirigeons ) travers les collines vers l’A6 qui nous ramène chez nous. Ce week-end en Bourgogne a achevé de me convaincre que la région était trop riche pour en avoir fait le tour si vite, et je lorgne déjà vers des séjours dans le Morvan, ou plus au sud encore vers Macon et la roche de Solutré. Mais plus pratique encore j’aimerai découvrir la ville d’Auxerre et me rendre au château de Guédelon pour voir l’avancée des travaux…bientôt peut-être !

Lago de Atitlan – le roi des lacs?

Après notre halte sur le lac Peten à Flores je me suis aperçue à quel point j’adorais les lacs, plus calmes et reposants que les bords de mer. Après la quiétude de cette après midi passée à ne rien faire les pieds dans l’eau on peut dire que j’attendais beaucoup de ce séjour au bord du lac Atitlan, roi des lacs d’Amérique centrale, surtout que mes jambes ne s’étaient toujours pas remises du trek à l’Acatenango.

Le Lac Atitlan est décrit comme l’un des plus beaux lacs du monde, rien que ça. Entouré de volcans, le lac est en fait un gigantesque cratère lui-même, ce qui lui assure d’avoir des pentes bien vertes et fertiles vite cultivées par des  tribus toltèques venues du Mexique. Atitlan nous promettait donc un cadre idyllique pour faire une bonne pause de farniente au milieu de notre périple.

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Vue du lac depuis la colline du “nez de l’indien”
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Avant de partir dernière vue sur le lac et le volcan San Pedro depuis Panajachel

2h de minibus depuis Antigua, plus une heure à attendre le passage d’un « barrage » en pleine montagne, et l’exaltation de nous rendre sur ce fameux lac commençait à légèrement se dissiper. Quand tout à coup le minibus atteint le sommet de la montagne, du volcan si vous préférez, et bascule sur le lac ; impossible de retenir un petit cri de bonheur à la vue de cette immense étendue d’eau scintillante ceinte de dizaines de sommets aux pieds desquels s’accrochent quelques villages. La route fait un peu peur mais c’est un ravissement – et je pèse mes mots – à chaque virage. Le Lac Atitlan se découvre alors qu’on ne l’attendait plus et au premier coup d’œil il comble toutes nos attentes.

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Les pilotis c’est toujours photogénique
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Fin d’après-midi, San Juan est vite cachée du soleil qui illumine encore le volcan San Pedro

Il  faudra encore une bonne heure à notre minibus pour parcourir les villages sur des routes poussiéreuses, déposant les touristes ici et là, avant d’arriver à  destination : San Pedro. Parmi les nombreuses cités lacustres nous avions décidé initialement de poser nos valises à San Juan, malheureusement le village étant plus petit et moins bien desservi que les autres nous échouerons à San Pedro, temple des touristes en mal de fête, et qui aiment déambuler pieds nus à toute heure du jour et de la nuit. On est un peu déçues de l’ambiance générale du village. Sans vouloir se la jouer « on déteste les touristes », on apprécie assez peu le côté mi Peace mi fête du lieu, on apprécie surtout très peu d’être réveillées toute la nuit par des gens qui chantent et qui hurlent. Les rabats-joie sont de retour !

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Je ne me lasse pas de cette vue
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Manger israëlien en profitant de cette vue, what else?

A Atitlan on va retrouver  toutes les personnes les plus sympas qu’on a vues du séjour : à commencer par Lisa et Vérina, deux de nos acolytes du trek qui ont eu la merveilleuse idée, comme nous, de venir au bord du lac pour ne rien faire. Et si je n’aime pas cette ambiance pour touristes il y a cependant un spot que j’ai adoré et où nous avons passé la majeure partie du séjour : Soboba, l’un des restaurants israéliens du village. Il faut savoir qu’une grosse diaspora israélienne a émigré au Guatemala, ce n’est pas pour rien que cet état a si rapidement emboîté le pas aux Etats-Unis pour reconnaître Jérusalem capitale d’Israël. Cette immigration a un gros intérêt pour moi : manger de la nourriture israélienne et …le serveur du restaurant qui est vraiment vraiment pas mal !

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Soboba, l’un de mes meilleurs souvenirs de restaurant en voyage

Entre la nourriture et la vue j’ai gardé un excellent souvenir de ces heures passées à papoter entre copines de tout et de rien. C’est toujours agréable de rencontrer des gens en voyage, ça l’est encore plus lorsqu’on s’entend tellement bien avec eux qu’on sait avec certitude qu’on serait devenus amis même en se croisant dans nos univers familiers. Mais trêve de bavardage, Atitlan ce n’est pas que du farniente.

Les Villages lacustres

Dès le lendemain nous entamons les visites des villages qui entourent le lac, en compagnie de Gaël et Célia du blog mi-fugue mi-raison – nos seconds super compagnons. Le passage d’un village à l’autre se fait par lancha, et les eaux du lacs ne sont pas aussi calmes qu’elles y paraissent. Nous sommes rapidement secoués dans tous les sens et trempés par les éclaboussures de la barque frappant l’eau. Mais nous arrivons sains et saufs à San Marco, patrie des bouddhistes et autres spiritualités. Dès l’arrivée à l’embarcadère le ton est donné : les rues auraient pu être mignonnes mais les affiches proposant mille expériences spirituelles variées rendent le lieu un peu trop cliché à mon goût. Si je conçois bien que l’on puisse sentir un certain apaisement dans ce lieu et vouloir y pratiquer ces sagesses asiatiques, transformer un village en lieu de spiritualité spécial pour occidentaux manque cruellement de finesse. Déçus de ce village nous ne tardons pas trop à rentrer à San Pedro ;

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la rue principale de San Juan

Nous nous rendons le second jour dans le village de San Juan, le plus proche de notre location. San Juan est connu pour être un peu différent des autres villages : moins touristique, il est centré sur l’artisanat du textile et est décoré de fresques naïves qui justifient une balade. En venant en fin d’après-midi les derniers touristes sont pratiquement tous partis, à part nous, et l’ambiance nous parait vraiment calme et, enfin, apaisante. On y fait nos premières emplettes sans être pressées d’acheter, bien au contraire on peut prendre le temps de parler avec les vendeurs de leur travail, d’essayer la moitié de la boutique et de profiter des conseils avisés.

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San Juan, ville artistique

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Ce n’est pas une fresque mais cette “affiche” du parti patriote est présent dans tous les villages et rappelle les années difficiles qu’à traversé le Guatemala il y a peu

A l’aube sur le nez de l’indien 

Atitlan étant entourée de volcan vous vous doutez qu’on allait forcément essayer de grimper sur l’un d’eux. Oui, mais en fait non… Les guides insistent sur le fait que des bandits de grands chemins circulent sur les circuits de randonnée et qu’il vaut mieux éviter de s’y rendre seul. Adieu donc petite randonnée, nous n’avons aucune envie de payer de nouveau un guide pour une rando de 7h alors que j’ai toujours du mal à monter de escaliers. Mais on ne se laisse pas abattre, à défaut d’une marche nous irons au moins voir un lever de soleil.

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Nous retrouvons Gaël et Célia de – trop – bon matin, la tête enfouie dans la polaire, les yeux pas tout à fait en face des trous, et nous grimpons dans un van : direction le Nez de l’indien. Le Nez de l’indien c’est une colline qui se dresse au-dessus de San Juan et qui aurait le profil d’un homme maya. Depuis le parking du van nous devons grimper une bonne demi-heure dans la nuit, nos lampes frontales nous indiquant le chemin entre les pierres et le vide. Arrivés en haut nous avons droit, comme d’habitude, à un peu de café guatémaltèque, les plantations autour du lac étant principalement des plantations de café. Et comme cette petite tasse chaude faisait du bien !

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Le soleil n’est pas encore levé, on aperçoit les premiers rougeoiements du soleil au loin, et on distingue très bien les silhouettes de l’Acatenango et du Fuego. On se demande un moment si ces lueurs rouges ne sont pas le signe des éruptions du Fuego. Le lac parait si calme, les pâles lueurs dévoilent peu à peu ses eaux ridées par le vent. Les oiseaux se sont réveillés mais il n’y a encore que le soleil qui bouge, le soleil et nos petites mains qui se réchauffent contre le mug de café. Enfin il apparaît sur des cimes qui se parent de doré pour l’occasion ; les pentes des volcans sont d’un vert brillant, un oiseau tente enfin le premier vol au-dessus des eaux qui ne tardent pas à s’agiter sous le passage des premières lanchas.

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Ce nouveau lever de soleil sur les volcans nous en aura mis plein les yeux. Alors qu’on redescend gaiement vers San Pedro la vie se réveille dans les villages, les tons rosés disparaissent et laissent place aux couleurs de la journée. Du Nez de l’indien on comprend mieux pourquoi c’est bien le plus beau lac du monde. Mais il est déjà temps de dire au revoir à nos compagnons de voyage et de jeter un dernier regard au lac: nous reprenons la route à deux en direction du nord.

“We are poor lonesome cowgirls far away from home”

Mon avis :

Il est impensable de se rendre au Guatemala sans passer par le lac Atitlan, mais c’est bien depuis les sommets des collines ou des volcans que ce lac est le plus majestueux, il est donc intéressant de réserver une excursion de type trek pour profiter du spectacle incroyable qu’offre cette caldera ceinte de volcans.

San Pedro est pratique mais n’est pas le meilleur endroit pour loger : si vous préférez la tranquillité visez plutôt San Juan ou d’autres villages plus difficiles d’accès comme Jaibalito ou Tzununa. Enfin il y a sans doute des établissements de rêve, perdus au milieu de la nature où vous pourrez profiter à la fois de la vue et du calme, mais il vous faudra chercher un peu, et probablement payer plus cher.

Comme toujours je vous conseille vivement d’aller visionner la vidéo de notre vlog sur ce séjour au lac Atitlan sur la chaîne youtube de l’archivoyageuse

 

Janvier en blanc et gris

Le mois de janvier a été froid à Paris, froid et gris. Il parait qu’on n’a vu le soleil pas plus d’une minute par jour et le moral des gens s’en est parfois ressenti. En ce qui me concerne j’étais trop occupée par mes révisions pour vraiment m’en apercevoir, je n’ai compris que le soleil m’avait manqué que quand il est réapparu. Et Boudiou ce que ça faisait du bien !

Tout hivernal qu’il était mon mois de janvier a été rempli de découvertes, culturelles évidemment, car quoi de mieux que de plonger sous la couette avec un bouquin quand il pleut, ou arpenter les salles tamisées des musées pour se réchauffer ?

 

 

 

Il parait que ce qu’on fait le premier jour de l’année est à l’image de l’année qui va se dérouler, et cette année je l’ai voulue culturelle. Malgré le froid et le vent j’ai réussi à convaincre mon copain de sortir le 1er pour nous rendre au Palais de Tokyo où se tenaient les derniers jours de l’exposition « carte blanche à Saraceno » ; arrivés devant le musée, la longue queue qui longeait le bâtiment m’a vite fait déchanter : hors de question que je fasse la plante pendant une heure dans le froid. Il a donc fallu trouver un plan B, il se trouvait à quelques mètres à peine : le musée national des arts asiatiques Guimet !

 

 

 

 

Départ pour l’Asie: voyage au Musée national des Arts asiatiques

Il n’y avait personne pour visiter l’exposition « l’ère Meiji » et j’ai eu la bonne surprise d’avoir droit à une seconde entrée dans les dix jours pour aller visiter les collections permanentes. L’exposition Meiji m’a rappelé combien l’art japonais était fin et élégant ; j’avais envie de tout peindre et tout photographier, j’étais presque en extase devant les laques et les paravents. Bref c’était BEAU !

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Une semaine plus tard alors que mon amie Margot du blog Les voix vibrantes s’envolait pour la Thaïlande j’ai décidé de ne pas être en reste et de voyager un peu aussi en passant ma pause midi à déambuler dans les galeries d’Asie du sud-est et du sous-continent indien dans ce même Musée Guimet. Armée de mon appareil photo cette fois ci, j’en ai profité pour essayer de photographier ces objets qui font rêver et ça m’a permis de les peindre en aquarelle ensuite. A noter : faire des photos au musée est finalement une bien bonne idée, ça prolonge la visite.

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Le musée Guimet est en train de devenir un de mes musées préférés. On se prend pour Alexandra David-Neel en se promenant parmi les bouddhas, on admire les représentations multiples de Shiva et Brahma, on se pâme d’admiration devant les statuettes chinoise du début du Moyen-Âge. J’étais alors presque seule au musée et j’ai quitté l’espace d’une bonne heure ce Paris gris pour partir sous des cieux chargés d’une histoire et d’une spiritualité qui me sont inconnues.

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Le 1er dimanche du mois, c ‘est musée – La cité de l’architecture et du patrimoine.

Pour poursuivre mon odyssée des musées on a décidé avec Jéromine de profiter des premiers dimanches du mois gratuits pour voir un maximum de lieux (musées ou châteaux) ; nous nous sommes donc retrouvées ce premier week-end de l’année devant le palais de Chaillot pour y visiter la cité de l’architecture.

Des années que je voulais me rendre dans ce musée et je n’ai pas été déçue : si vous n’avez que quelques jours à passer en France je vous le conseille vivement. Dans ce musée on trouve les plus grandes œuvres architecturales de France à l’échelle 1/1 : la plupart des moulages médiévaux ont été faits au cours des XIXe et  XXe siècles et il est plaisant de pouvoir admirer la chartreuse de Champmol à côté du tympan de la cathédrale de Chartres sans avoir à faire 500 kilomètres. Même si ces œuvres prennent une autre dimension dans leur lieu originel, elles sont bien mises en valeur et on peut plus facilement en admirer les détails.

La seconde partie du musée, à l’étage, concerne le patrimoine architectural plus moderne : art nouveau, Le Corbusier, le centre Pompidou. On y trouve surtout des maquettes et je suis toujours aussi surprise de trouver certains bâtiments superbes en maquette et assez moches en réalité.Le gros plus de cet étage c’est la visite grandeur nature d’un appartement de la cité radieuse de Marseille, je ne suis pas une fan de l’architecture de Le Corbusier mais ça m’a donné envie de connaître mieux son travail et de me rendre à la villa Savoye à Passy.

 

 

 

 

 

Lecture – Leigh Bardugo et la trilogie Grisha

En période de révision c’est toujours agréable d’avoir une activité pour s’aérer totalement l’esprit : du sport, une bonne série à regarder ou encore un bon bouquin pas prise de tête. Pour moi ce fut la trilogie Grisha de Leigh Bardugo, un récit de fantasy jeunesse dans lequel on se plonge facilement et qu’on lâche difficilement.

 

Synopsis : Dans le royaume de Ravka en guerre contre ses voisins depuis des décennies Alina et Mal, deux orphelins recrutés dans l’armée, rejoignent le camp militaire de Kribirsk avec pour mission d’entrer dans le Fold – cette immense mer de néant qui divise le royaume en deux et l’affaiblit jour après jour. Lors de cette traversée, leur navire est attaqué par des volcras, ces bêtes sauvages qui vivent dans le Fold, mais Alina parvient à les repousser et à sauver l’équipage. De retour à Kribitsk la nouvelle se répand vite et parvient jusqu’aux oreilles des Grishas, les magiciens de l’armée, et de leur chef : le Darkling. Qui est Alina ? Son pouvoir pourrait-il enfin permettre de réunir le royaume et sauver Ravka toute entière ?

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L’histoire n’a rien de bien original, une orpheline qui se découvre un pouvoir super puissant et qui va potentiellement sauver le monde et pourtant tous les détails qui en font une bon récit sont présents. Un monde magique qu’on apprend à connaître peu à peu, des personnages ambigus qui feront douter l’héroïne plus d’une fois, des légendes et des contes oubliés qui deviennent réalité, Leigh Bardugo parvient à créer un monde cohérent qui laisse au lecteur une grande part d’imagination. Les péripéties sont bien dosées et souvent intrigantes, l’évolution des personnages paraît parfois un peu lente mais on prend plaisir à découvrir leurs caractères, et les histoires amoureuses, bien que clichées, font toujours battre mon petit cœur de jeune fille. En gros on sait ce qu’il va se passer mais on éprouve toujours autant de ravissement quand ça arrive !

J’ai adoré le monde de Leigh Bardugo, qu’elle fait naître dans la trilogie Grisha et qu’elle poursuit dans Six of Crows. Ravka est une sorte de Russie légendaire, terre millénaire constamment en guerre qui est aidée par le pouvoir des Grishas, ces sorciers maîtrisant la matière, le corps humain et les éléments et qui sont pourchassés dans les autres pays pour leurs pouvoirs effrayants. Les Grishas demeurent néanmoins des humains en proie à la jalousie, l’orgueil et l’avidité, et dont on apprend peu à peu l’histoire.

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Même si l’auteur ouvre de nombreuses portes et des possibilités infinies pour le lecteur de s’imaginer d’autres histoires, la trilogie Grisha comporte bien une fin qui nous rend un peu nostalgique lorsqu’on referme la dernière page.

Rédigée à la première personne du point de vue d’Alina, l’écriture comporte quelques défauts : malgré un style parfois simple qui s’adresserait plutôt à des pré-adolescents, les questionnements de l’héroïne portent par moments sur des sujets qui toucheraient plus les 15/16 ans. L’auteur a sans doute eu du mal à se positionner, ce problème ne se pose plus dans Six of crows qui s’adresse davantage à un public « young adult ». En voulant dévoiler toutes les dimensions de ce nouveau monde l’auteur oublie de donner de la consistance à certaines d’entre elles : c’est le cas pour la partie historique et relations internationales du Royaume de Ravka qui n’est pas assez aboutie à mon goût.

Qu’on soit adolescent ou adulte, si on aime la fantasy on passe un très bon moment en compagnie d’Alina et des Grishas et on a hâte de se plonger dans les autres romans de cette auteure se déroulant dans le même univers.

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Des bibliothèques un peu, beaucoup, à la folie.

En janvier je me suis enfin bien amusée à vous faire découvrir sur instagram les plus belles bibliothèques du monde. Du Trinity college à la bibliothèque de Rio les bibliothèques sont souvent des bijoux d’architecture intérieure qui donnent envie de se replonger dans les études seulement pour fréquenter ces superbes salles remplies de bouquins du sol au plafond.

Par la même occasion j’ai pris plaisir à exhumer les vieux bouquins que nous avions dans les propres fonds de notre bibliothèque et j’ai super envie d’en apprendre plus sur la reliure, le papier, l’écriture, l’édition, bref tout ce qui concerne le monde du livre et que j’ignore encore pour cause de pas d’études dans ce domaine là.

 

 

 

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Ce bilan du mois de janvier est enfin fini, mieux vaut tard que jamais, et je vais m’atteler le plus vite possible à rédiger celui de février…qui sait, j’arriverai peut-être à le publier avant la fin du moi de mars !

Oslo-Bergen Railway – la Norvège à travers la vitre

Après avoir fait mon bilan où je vous parlais de mes moyens de transports préférés et de ma culpabilité de trop polluer en voyage je me suis rendue compte que j’avais vraiment très envie de vous parler de mon expérience du train en Norvège, qui fait partie de mes meilleures découvertes de l’année. J’ai toujours adoré prendre le train et j’étais même assez triste quand les 2h30 pour aller de Paris à Strasbourg ont été réduites à 1h50; alors prendre le train en voyage était une idée qui m’a assez vite séduite et les vues sur l’incroyable paysage norvégien depuis les fenêtres du train menant d’Oslo à Bergen hissent ce moyen de transport au sommet de mon TOP.

Malheureusement qui dit train, dit fenêtre et vitesse, et je n’ai pas un niveau suffisant en photographie pour rendre correctement ce que j’ai vu, mais je suis finalement assez contente de ces clichés pris sur le vif et qui rendent, si ce n’est la beauté, au moins l’ambiance de cette journée.

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Suivez-moi : on enfile ses après-skis, on remet son bonnet et ses moufles et en route pour traverser le centre d’Olso en direction de la gare par un frais matin d’octobre où l’aube ne s’est pas encore levée.

Nous avions prévu ce long week-end en Norvège – 5 jours – au dernier moment et comme Oslo ne me faisait pas particulièrement rêver j’avais décidé de vite lever le camp pour aller à Bergen, capitale des fjords, qui nous rapprochait des paysages majestueux que j’avais envie de voir en cette fin d’automne. Après avoir regardé quelques blogs j’ai pris connaissance d’une ligne de chemin de fer, parmi les plus belles du monde disait internet, qui joignait les deux villes en 6h30, en passant par le plus haut plateau d’Europe, la Hardangervidda, royaume des rennes.

J’ai, par la même occasion, découvert qu’il y avait un réseau de chemins de fer plus que conséquent en Norvège et que malgré le coût de la vie plutôt TRES élevé, le prix du train restait parfaitement abordable grâce aux mini-prix – un Aller Oslo/Bergen est à 45€, un peu moins que les tarifs de la SNCF. Même en m’y prenant au dernier moment j’ai réussi à obtenir ces billets. J’ai fait attention à prendre des horaires qui nous permettaient de voir le paysage, c’est-à-dire pas l’après-midi alors que le soleil se couche extrêmement tôt à cette latitude.

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8h – le Samedi 27 octobre 2018

Nous voici donc à la gare, un café dans une main et les billets dans l’autre, prêts à monter dans le train, à la fois fatigués et excités. Hélas première déception : les places que j’ai réservées ont visiblement changé et je ne suis pas du tout où je voulais. En bon Français on décide tout de même de s’attribuer la place tant voulue – face à face, avec une tablette – tout en surveillant à chaque arrêt si quelqu’un souhaite récupérer sa place. 6h plus tard personne ne nous a rien demandé et on aurait pu se passer de ces petits moments d’angoisse à chaque arrêt en station.

Le train siffle, s’ébranle, et nous voilà partis. J’ai prévu dans mes oreilles « Peer Gynt », l’opéra d’Edvard Grieg, l’un des grands compositeurs norvégiens. Mes parents m’avaient plus ou moins imposé cette musique lors de notre premier séjour en Norvège il y a dix ans et j’avais adoré. Cette œuvre a été faite pour les paysages de ce pays et j’ai l’impression de vivre l’âme de la Norvège en mêlant l’ouïe et la vue. Mais j’attends un peu avant de plonger des deux pieds dans l’imaginaire scandinave, pour le moment j’observe la banlieue d’Oslo que nous quittons lentement pendant que les premières lueurs apparaissent sans parvenir à chasser la lune.

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Très vite nous quittons la ville, Oslo est construite autour d’un fjord et la nature n’est jamais loin. J’essaie de suivre sur une carte où nous sommes mais j’abandonne vite. Drammen, Nesbyen, Geilo, les stations aux noms inconnus se suivent et nous emportent au cœur de la Norvège. J’avais peur que l’automne soit déjà achevé à ces latitudes mais nous longeons des bois, des fjords et des rivières où les arbres dorés tranchent sur les eaux d’un bleu profond. Pendant plus d’une heure c’est un festival de couleurs automnales que je n’ai évidemment pas le temps de capturer en photo.

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Le soleil monte en même temps que le train : les arbres multicolores font place à des forêts de conifères, les fjords ou lacs se suivent et ne se ressemblent pas, ils deviennent de plus en plus impressionnants. Le paysage se fait plus vaste, plus vallonné et sur les panneaux du train l’altitude continue de grimper.

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11h – Geilo

A quelques endroits on commence à percevoir de la neige, ici les forêts ont été coupées, les habitations se font plus nombreuses et l’ensemble est aussi moins harmonieux, plus triste. J’ai enfin installé Peer Gynt dans mes oreilles, et ce paysage un peu morne est ravivé par le chant de Solveig. L’altitude n’en finit plus de monter : 400m, 600m, 800m… Puis nous arrivons dans un tunnel. Je trépigne d’impatience en me demandant quand est-ce qu’on va enfin arriver sur le fameux plateau de la Hardanggervida où se trouve l’un des plus grands troupeaux de rennes sauvages du monde. Même si je devine bien qu’avec le bruit du train et la proximité des habitations aucun renne n’ira s’aventurer jusqu’à nous.

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Pour tromper notre attente on sort notre repas du midi qui se réduit à quelques tranches de jambon achetées la veille avec des galettes de maïs suspectes qui s’avèrent être à la fois excellentes et très consistantes. Les prix sont tels en Norvège que c’est bien se nourrir qui nous a causé le plus de soucis, et à part ces galettes, on n’est pas vraiment ravis de notre maigre pitance. A peine le repas achevé la lumière du jour revient, nous sommes sortis du tunnel. En l’espace de quelques dizaines de minutes nous avons totalement changé de saison et de planète.

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Devant nous un immense lac d’un bleu pâle s’étend sous le blizzard qu’on entend souffler à l’intérieur même du train. Nous sommes arrivés en hiver, les collines qui marquent l’horizon sont blanches et se fondent dans le nuage de neige qui recouvre la toundra. Tout semble désert et sauvage, peu de traces humaines, seulement les éléments qui malmènent un peu le train. On reste le nez scotché à la vitre de peur de perdre une miette de ce spectacle auquel on ne s’attendait pas. J’espérais bien voir de la neige mais je n’avais pas pensé que la Hardangervidda en serait intégralement recouverte.

Fin octobre, début novembre est une période impossible à prévoir en Norvège: c’est le moment où l’hiver arrive et s’installe durablement, d’un jour à l’autre le paysage peut totalement changer et on ne sait jamais si les routes et les randonnées seront ouvertes le jour même. On apprendra par la suite que de fortes chutes de neige ont eu lieu les jours précédents, ce qui a donné au plateau cet aspect de bout du monde.

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Depuis toujours la vue de grandes étendues blanches m’apaise, et la simple mention des territoires du grand nord, de Svalbard, du Groenland ou de la Laponie m’emporte dans des rêveries qui me redonnent à coup sûr le sourire. Je ne peux pas vraiment vous exprimer mon ravissement quand des heures durant l’Oslo-Bergen traverse lacs et champs devenus immaculés sous le regard des quelques collines et montagnes qui s’élèvent par endroits. Le train continue de monter tandis que la tempête de neige s’abat sur nous toujours plus forte, le paysage disparaît à certains moments pour réapparaître dans un halo de lumière. Le soleil n’est jamais bien loin. Quelques cabanes norvégiennes longent les voies de chemin de fer et je me demande comment ces cahutes sont accessibles en plein mois d’hiver. Je ne vois aucune route, aucun chemin, tout a été recouvert par la neige, aucune voiture ne semble  pouvoir arriver jusqu’ici.

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Midi – Finse

J’ai ma réponse lorsque le train s’arrête en gare de Finse, la plus haute station de Norvège, qui culmine à 1222m. Nous avons atteint la plus haute altitude du voyage et l’arrêt ici se fait plus long. Finse est une vraie petite station d’altitude et les quelques voyageurs qui en descendent sont tous munis de skis de randonnée qu’ils chaussent pour atteindre leurs cabanes dispersées autour du lac. Car j’avais vu juste : la ville n’est accessible que par train, à vélo ou à ski. Que fait-on à Finse en cette période de l’année ? Est-ce qu’ils ont le wifi ici ? Comment fait-on ses courses ? Mon copain a bien du mal à s’imaginer passer des vacances ici tandis que je me verrais bien sur un fauteuil à regarder la course du soleil sans rien faire d’autre que me servir un bon thé chaud. Nous n’avons pas le temps d’étudier davantage ces problématiques que le train s’ébranle à nouveau. Nous entamons désormais la descente qui nous mènera à la mer et à Bergen.

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Le soleil est enfin de retour parmi nous et nous permet d’admirer la vallée glacière qui succède au plateau de la Hardangervidda. J’en profite aussi pour aller me chercher un autre café et découvrir le super wagon restaurant. J’ai été plutôt déçue par le confort du train, habituée aux sièges moelleux et aux moquettes chaleureuses de la SNCF, le train norvégien m’a paru plutôt rudimentaire et un peu froid. En revanche le wagon restaurant m’a convaincue : de vraies tables avec des bancs en bois et des chaises alignées le long des fenêtres pour siroter son chocolat chaud sans perdre de vue le paysage, on aurait envie d’y rester plusieurs heures.

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12h30 – Myrdal.

Myrdal est une des stations les plus connues de Norvège, c’est d’ici que part la ligne qui permet de rejoindre la petite ville de Flåm, au bord de l’Aurlandfjord par un vieux train à vapeur : le Flåmsbana. Il s’agit de la ligne la plus raide du monde sans câble et elle passe à côté de nombreuses cascades dans des gorges étroites. Ce trajet est souvent conseillé quand on dispose de peu de temps en Norvège, il est notamment accessible depuis Bergen qui ne se trouve qu’à 3h de Myrdal. Une fois à Flåm un bateau permet de faire le tour des fjords et de voir l’essentiel de la Norvège en une journée. L’excursion s’intitule d’ailleurs « Norway in a nutshell » et même si les prix semblent élevés cette option est plutôt intéressante car elle permet de ne pas se prendre la tête sur les multiples réservations.

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En ce qui nous concerne nous ne descendrons pas à Flåm, mais je sors tout de même pour sentir le froid et voir les touristes changer de quai. Il me semble être déjà passée par Myrdal en été mais je n’en ai qu’un souvenir confus. Il n’y avait aucune trace de neige à l’époque et le plateau m’avait plutôt fait penser à l’Ecosse. Impossible de reconnaitre les lieux.

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Une succession de petits tunnels nous empêche de voir vraiment le dernières traces de neige. Lorsque nous émergeons de nouveau au soleil nous traversons des forêts de conifères. Les teintes vertes ont remplacé le blanc, les maisons rouges se multiplient au cœur de vallées riantes, on se croirait arrivés au printemps. Seuls les sommets nous rappellent qu’à de plus hautes altitudes l’hiver s’est installé. Les cascades et les torrents que longent le train prennent de la vigueur et leur chant se confond avec les bourdonnements du train. Aucun nuage ne se présente à l’horizon lorsque nous atteignons Voss.

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14h – Voss

Depuis le quai de la gare la ville ne m’apparait pas particulièrement jolie, mais cette station située à mi-chemin de Bergen et Myrdal est surtout connue pour les possibilités sportives qu’elle offre, elle a même été renommée « capitale de l’aventure ». Nous longeons à présent des fermes colorées qui tranchent sur l’herbe verte. Quand nous repasserons par ici en voiture deux jours plus tard le givre aura habillé la vallée et tout paraitra pastel.

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L’altitude a fortement baissé et nous ne tardons pas à atteindre le niveau de la mer, c’est ce que je suppose en tout cas lorsque nous croisons nos premiers fjords depuis Oslo. Nous suivons le Sorfjord de Dale à Arna. La lumière de fin d’après-midi, alors qu’il n’est que 14h, rend les couleurs plus chaleureuses. Le bleu du fjord se fait plus profond, les arbres dénudés qui habillent les collines ne paraissent pas si tristes, et surtout les feuilles dorées des bouleaux volettent en tous sens comme une pluie d’or qui s’abattrait sur le fjord.

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Derrière les vitres du train on a chaud et on est bien. Difficile de se dire que ça fait déjà 6h qu’on est assis à la même place, on n’a pas du tout vu le temps passer, trop occupés à contempler chaque nouveau paysage qui se présentait à nous.

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15h30 – Arrivée à Bergen.

J’avais prévu de prendre le train tôt et d’arriver tôt pour éviter la nuit tombante. C’était sans penser que Bergen se situe bien plus à l’ouest qu’Oslo, donc le soleil s’y couche plus tard ; et que le changement d’heure n’avait pas encore eu lieu. La lumière a beau se faire rasante elle restera ainsi pendant encore trois longues heures, les dernières lueurs disparaissant vers 19h.

Nous débarquons à Bergen avec notre immense soleil et traversons la partie centrale et historique de la ville aussi ravis par notre voyage que par ce que nous découvrons ici : de jolies rues pavées bordées de maisons multicolores en bois. Là débute la seconde partie de notre séjour en Norvège, mais ce sera pour un autre article.

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Mon avis sur le voyage en train:

J’ai été plus que ravie par cette expérience de voyage en train, j’ai décidé de favoriser autant que possible ce mode de transport durant mes voyages. Malheureusement il est souvent difficile quand on n’a pas beaucoup de jours de perdre beaucoup de temps dans les transports. La Norvège se prête particulièrement bien à ce type de voyage car ce sont avant tout les paysages qui sont à voir, les villes, bien qu’intéressantes, sont rarement le but d’un voyage en Norvège.

Il n’en va pas de même dans des pays comme l’Italie où l’Espagne. Et pourtant. En Italie le réseau de train est très bien développé, surtout dans le nord, et pas très cher. Si les petits villages ne sont pas accessibles, il peut être intéressant de se renseigner pour réaliser des road trip passant par les moyennes et grandes villes du pays. A peine rentrée j’ai regardé quelles belles lignes de chemins de fer existaient en Europe mais internet est peu prolixe à ce sujet et je n’ai trouvé que la Suisse dont les trajets sont certes superbes mais un peu hors de mes prix.

Je suis donc à l’affût de toute ligne ferroviaire qui permettrait d’avoir un bel aperçu d’une région ou d’un pays ; qu’il s’agisse d’une ligne touristique ou pas (et de préférence « ou pas »), qu’elle soit en France, en Europe ou ailleurs.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Rendez-vous sur le site de la NSB pour réserver vos billets de trains – si vous voulez disposer de billets mini-prix essayez de réserver à l’avance, à moins comme nous de faire ça à une époque où personne ne va à Norvège.

Attention la Norvège n’a pas l’euro, il faut convertir en couronnes norvégiennes, actuellement 1Krn = 0.10 €

Il est possible de manger à l’intérieur du train, je n’ai pas regardé les prix puisque j’ai seulement pris un café, mais ce n’était pas plus cher que ce qu’on a vu à la gare d’Oslo donc ça peut finalement s’avérer une bonne idée. On profite au moins d’une très belle vue et d’un certain confort.

Le wifi est disponible dans le train mais marchait assez mal en ce qui me concerne.

BILAN 2018

Avant de me mettre à cet article marronnier de début d’année je me suis penchée sur celui de l’année précédente que j’avais eu du mal à rédiger : entre les nouvelles peu joyeuses et la perspective du chômage j’avais tout de même réussi à sortir le positif de cette année et j’entrais pleine d’envie et d’espoir en 2018. Je sais que cette année n’a pas été une joie pour tout le monde mais je suis assez satisfaite pour ma part de voir ce que j’ai accompli par rapport à ce que j’avais prévu. Alors petit résumé de 2018 avant de se lancer dans cette nouvelle année.

Pour le choix des photos j’ai lâchement piqué  à mi-fugue, mi-raison l’idée de prendre les photos qui résument LE MEILLEUR de l’année à la place d’un déroulement chronologique comme habituellement.

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MEILLEURES RANDONNÉES – Un petit tour dans les Calanques pour profiter de la fin de l’été
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MEILLEURES RANDONNÉES – Pas aussi longue ou impressionnante que les ascensions de volcans, la randonnée de LA TORRE a Todos Santos est TRES agréable et vous m’y voyez en bien meilleure forme que sur l’Acatenango. (Et on a vu sur tous les volcans)

Voyages : du bout du monde et du juste à côté.

On peut dire que l’année a commencé fort : un vol pour Cancun dès le 10 janvier avec un retour prévu deux mois plus tard. Le planning était exotique et enthousiasmant : le Yucatan, le Belize, le Guatemala et le Mexique à nouveau. Comment ne pas trouver l’année 2018 enrichissante quand j’ai pu avoir la chance de vivre autant d’expériences nouvelles en si peu de temps ? Ce voyage a tenu toutes ses promesses et même plus encore : je suis partie un peu réticente, me demandant si je faisais bien de quitter ma famille et mon copain pendant si longtemps, sans compter que ma sœur était dans ses derniers mois de grossesse et je prenais le risque de rencontrer mon neveu tardivement s’il décidait de présenter sa petite tête avant terme. Je me suis donc envolée le cœur lourd après une grosse nuit de pleurs mais néanmoins persuadée que ce chagrin serait surpassé par toutes mes prochaines découvertes. Un bon pari.

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MEILLEURS MONUMENTS:  Jouer à Indiana Jones entre les lianes et les ruines Mayas.
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MEILLEURS MONUMENTS – Les pyramides de Monte Alban aux abords de Oaxaca

2018 ça a donc été la découverte de l’Amérique centrale, de la culture Maya, des eaux bleu turquoise du Yucatan, de la jungle, de ce pays si incroyable qu’est le Belize. Ça a aussi été mon premier trek aussi difficile et en si haute altitude, moi qui voulais me mettre à la randonnée j’ai été servie par ces deux jours sur le Volcan Acatenango ! Enfin j’ai eu mon lot d’expériences géologiques et animales : première éruption volcanique au Guatemala, premier tremblement de terre à Oaxaca – et pas un petit puisqu’il était à 7 sur l’echelle de Richter -, et le plus inoubliable : la découverte dela  bioluminescence, ce phénomène incroyable qui nous emporte droit dans un film Disney. Oui je me suis prise pour Ariel l’espace d’un instant.

J’aurai encore mille choses à raconter sur ce voyage et je n’ai d’ailleurs toujours pas fini d’écrire les articles à ce propos, promis je m’y attelle aussi vite que possible.

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MEILLEURES PLAGES – Xpu-Ha à Playa del Carmen
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MEILLEURS PLAGES – LA côte d’Opale et ses longues étendues de sable

Comme je l’avais prévu l’an dernier j’ai poursuivi ma découverte de la France, et je continue de penser que notre pays regorge de trésors dont la plupart ne se trouvent qu’à quelques heures de chez nous. J’ai passé beaucoup de temps dans le nord : j’ai adoré visiter le Bassin-Minier et en apprendre plus sur l’histoire sociale de cette région, et j’ai découvert la beauté de la côté d’Opale lors d’un week-end un peu improvisé en mai. J’ai déjà hâte de retourner dans ce coin-là pour me balader sur la côté ou me rendre à la piscine-musée de Roubaix. Vous l’aurez deviné, le nord est un immense coup de cœur !

Emballées par notre week-end à Veracruz pendant le festival nous avons décidé avec Jéromine de nous organiser des weekends autour d’événements précis. Nous avons réussi à partir deux weekends: la première fois pour le festival interceltique de Lorient au début du mois d’Août – je rêvais de voir la grande parade et je n’ai pas été déçue du spectacle -, la seconde fois pour nous rendre au Rendez-vous du Carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Sans poser de jours et avec des billets de train pas chers nous avons vu combien il pouvait être facile de découvrir de nouveaux coins de France et je compte bien réitérer cette année. Entre Metz, Reims, Nantes, Avignon…je ne manque pas d’idée pour l’année qui vient !

Enfin je suis retournée dans deux pays européens : l’Italie, pour voir la famille, et la Norvège sur un coup de tête.

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MEILLEURS SPOTS – Un restaurant israélien avec vue sur le lac Atitlan. De quoi passer ses journées à papoter sans se lasser.
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MEILLEURS SPOTS – Un hamac au bord du Lac Peten Itza et une bonne journée de farniente.

Et le stress ça va mieux ?

Si je ressens globalement une plus grande tranquillité vis-à-vis de ma recherche de travail ce n’est toujours pas le top. Je suis sortie de ce grand voyage avec plus de confiance en moi, d’abord parce que savoir que je m’en sors et que j’arrive à m’adapter même perdue au fin fond du Belize me rappelle que j’ai des atouts et que je ne suis pas juste une grosse nulle ; ensuite parce qu’encore une fois je savais au moins où diriger mes recherches à mon retour en France. Je n’ai d’ailleurs pas mis  longtemps avant de retrouver un emploi, pour un an cette fois-ci, ce qui m’a permis pour la première fois de faire des projets à plus long terme et de souffler un peu.

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MEILLEURS FESTIVALS – L’interceltique de Lorient et sa grande parade.
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MEILLEURS FESTIVALS – Le Carnaval de Veracruz et ses mille écoles de danses qui défilent.

J’ai commencé à préparer plus sérieusement les concours de la fonction publique et même si je n’ai que peu de chance de les avoir je dois dire que je suis assez fière d’avoir réussi à m’y mettre de façon plutôt régulière alors que j’étais au chômage. J’avoue même avoir beaucoup aimé me replonger dans des livres et apprendre de nouvelles choses tant sur les bibliothèques que sur la philosophie, la culture, la sociologie.

Malgré de fréquentes crises d’angoisse force est de constater que maîtriser mon planning et ne dépendre que de moi chaque jour ne m’a pas empêcher de travailler et je suis particulièrement fière de me découvrir apte à m’imposer des règles et une routine. Là où le bât blesse c’est que ces révisions se sont avérées bien plus difficiles à partir du moment où je faisais 35h par semaine. Alors que les dates fatidiques approchent et que je ne suis pas prête du tout j’ai beaucoup de mal à prendre du recul et à travailler correctement.

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MEILLEURS LEVERS DE SOLEIL – 3976m sur l’Acatenango, ça valait bien ces deux jours de marche!
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MEILLEURS LEVERS DE SOLEIL – Sur le “nez de l’Indien” pour un réveil au milieu des volcans, surplombant le lac Atitlan. (PS: un mi-fugue et une mi-raison se cachent sur cette photo. Saurez vous les retrouver?

Mon ambition pour l’année à venir est de parvenir à relativiser et ne prendre que ce qu’il y a de bien dans mon travail. J’aime toujours autant découvrir ce travail de bibliothécaire et j’espère pouvoir faire des formations sur des sujets que je ne maîtrise pas du tout. Peu à peu je me sens plus légitime dans ces missions et ça me plait d’imaginer une carrière dans ce milieu. Même si je crains toujours que mon contrat ne soit pas renouvelé, cette possibilité m’effraie moins qu’avant. Je m’en sortirai bien !

De réflexions en révoltes

Cette année fut aussi celle de nombreux questionnements : sur la cause des femmes et sur l’environnement principalement. Lire des ouvrages féministes, voir cette cause prendre de l’importance sur les réseaux sociaux et dans l’espace public, manifester son mécontentement et son besoin de changement lors de la marche violette. De podcasts en discussions cette cause féministe a sans nul doute pris plus d’importance dans ma vie. La naissance de mon neveu m’a aussi questionné sur l’éducation des garçons, sur l’homme que j’aimerais qu’il devienne – même si avec sa super maman et son super papa je doute qu’il puisse devenir un gros machiste – et j’en sors pleine d’espoir, avec l’impression de pouvoir agir tout de même, à mon petit niveau.

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MEILLEURS MOYENS DE TRANSPORTS – 6h de train entre Oslo et Bergen, et la Norvège plus belle que jamais.
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MEILLEURS MOYENS DE TRANSPORT – Les Chicken Bus qui vous baladent de la frontière Mexicaine au Guatemala en passant par le Belize.

L’environnement me pose plus de problème car cette cause entre en contradiction avec mon mode de vie : les voyages. J’aime voyager et c’est le sujet de mon blog. Mais en prenant mes billets pour la Norvège en octobre j’ai éprouvé une immense culpabilité qui ne s’efface toujours pas, même si je paie pour replanter des arbres j’ai bien conscience que je dois changer les choses. Ai-je le droit de faire l’apologie des grands voyages sur mon blog alors que cela promeut un mode de vie non écologique ? Dois-je simplement cesser de voyager ? Ou est-ce que ce que je produis en déchet n’est rien par rapport aux émissions des grandes industries ? Dois-je enfin me priver parce que ceux qui devraient se limiter ne le font pas ?

Sans trouver de réponse à ces questions j’ai néanmoins tenté de m’améliorer sur d’autres plans : acheter plus d’éthique ou de local en ce qui concerne les vêtements, manger beaucoup moins de viande, acheter du bio, participer aux marches pour le climat etc…

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MEILLEURS PAYSAGES – Sans savoir pourquoi je suis tombée en amour de cette route italienne avec vue sur les champs de blé du Tavoliere
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MEILLEURS PAYSAGES – “Majestueuse” c’est l’adjectif qui me semble le plus approprié à la Norvège, aussi belle en automne qu’en été.

J’ai aussi redécouvert les joies du voyage en train en Norvège et nul doute que si je disposais de plus de vacances je choisirais ce moyen de transport autant que possible : j’envisage par exemple le train pour me rendre en Italie cet été, et je souhaite promouvoir les voyages en France pour cette raison simple qu’ils polluent globalement moins. Il reste difficile de trouver un modèle idéal et de se poser la question de l’existence même de son blog et sa source de créativité, je serais donc ravie d’avoir vos avis à ce sujet !

Se faire du bien

J’avais souffert l’an dernier de ne pas avoir réussi à me rendre au sport de façon régulière et surtout avec plaisir. Je n’ai pas forcé les choses cette année et j’ai simplement décidé de laisser tomber. Même si le test de danse tahitienne avec Vai m’a beaucoup plu je n’ai pas le temps pour le moment, cette activité reste dans un coin de ma tête pour plus tard.

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MEILLEURS COUCHERS DE SOLEIL – Une longue plage avec personne sur la côté pacifique, des vagues qui s’écrasent sur le sable et  une belle lumière dorée. Bienvenue à Chacahua.
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MEILLEURS COUCHERS DE SOLEIL – Depuis le balcon de mon village en Italie. La Vallée de Liri prend un aspect enchanteur.

En ce qui concerne la culture je n’ai pas fait de grandes découvertes cette année : comme toujours j’ai du mal à sortir de chez moi l’hiver pour aller au cinéma et les concours ne me permettent pas d’avoir une grande activité littéraire. J’ai pourtant répondu à une offre pour faire partie, bénévolement, d’un comité lecture jeunesse. Même si je ne peux pas encore m’investir autant que je le voudrais  je suis assez contente de savoir que je vais devoir chroniquer régulièrement des livres  ce que j’adore faire pour le blog – et que je vais garder un pied dans la littérature jeunesse, ou plutôt ado, que je connais encore mal.

Pour 2019 ma résolution est d’accorder toujours plus de place à la culture dans ma vie : livres – je me suis inscrite sur goodreads et je passe mon temps à ajouter des idées lectures, cinéma, spectacles mais aussi musées. On a d’ailleurs décidé avec Jéromine de profiter des premiers dimanches de chaque mois pour découvrir de nouveaux musées nationaux.

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MEILLEURES VILLES – Oaxaca au centre du Mexique, ville coloniale vivante et agréable à vivre.
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MEILLEURES VILLES – Bergen sous le soleil. Les rues adorables, les randonnées à deux pas du centre ville et une excellente soupe de poissons!

Enfin cette année se faire du bien c’était surtout rester chez moi, à deux ou en famille. Parce qu’aussi niais que ce soit, cette année est devenue fabuleuse en partie grâce à mon neveu. Je ne suis même pas mère et pourtant j’hallucine d’éprouver autant d’amour pour un être humain, je l’adore, je passerais des heures à l’avoir dans les bras – enfin non parce qu’il devient lourd -, je trouve ça passionnant de le voir évoluer, apprendre peu à peu les choses, découvrir le monde. Et même si parfois j’avoue que je suis jalouse de ne plus avoir ma sœur rien que pour moi, c’est assez merveilleux de sentir tout cet amour en soi. Voilà, chapitre niaiserie clos ! Je vous promets !

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MEILLEURS MUSEES – La mine de Lewarde près de Douai, une plongée dans le monde minier du Nord-Pas-De-Calais.
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MEILLEURS MUSEES – Le musée Folklorique d’Oslo. Meilleur moyen pour faire un voyage historique en Norvège quand on a très peu de temps.

QUID DE PREVU POUR 2019 ?

Je n’ai rien de particulier qui soit prévu pour 2019, je ne suis pas sûre d’avoir le temps de publier beaucoup sur le blog mais je continuerai à faire du microblogging, c’est certain. Comme mon avenir reste encore incertain je ne prévois pas de grandes choses ou de grandes vacances mais des weekends autant que possible. Je vais tenter de faire un trek en France, moi qui en parle depuis si longtemps j’aimerais enfin me confronter à ce projet. Si vous avez des idées je suis d’ailleurs preneuse : cela se fera sûrement à la fin du mois de mai sur 3 ou 4 jours, et mon niveau de marche est loin d’être excellent.

Je souhaite surtout profiter de la vie quotidienne, du retour de Jéromine à Paris pour enfin sortir toutes les deux, après avoir passé plusieurs années à se fuir l’une, l’autre ; J’ai prévu cette année de tester des restos, me prélasser dans mon canapé ou mon lit, admirer les bâtiments parisiens en allant au travail, faire des soirées jeux. Comme on dirait à la Nouvelle-Orléans, cette année  je souhaite laisser le bon temps rouler.

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MEILLEURS SELFIES – 1er jour en bateau pour Isla Mujeres. Je ne m’arrête pas de rire en regardant ce selfie (parce que c’est un sacrément bon souvenir quand même)

 

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MEILLEURS SEFLIES – LA plage de Chacahua au coucher du soleil!

Pour finir je vous donne les quelques chiffres du blog:

Cette année plus de 8000 visiteurs sont venus, même si c’est bien peu c’est tout de même quatre fois plus que l’an dernier (2500 visiteurs) et ça aurait sans doute pu être davantage si je n’avais pas cessé de publier à partir de septembre. Mes vues ont drastiquement chuté mais tant pis, je n’avais pas le temps pour rédiger des articles et traiter les photos.

Les visiteurs viennent principalement de France, du Monténégro, de Belgique et d’Italie.

Les articles les plus lus sont toujours les mêmes: le Monténégro et l’Italie. Ça m’embête un peu parce qu’ils commencent à être datés, j’espère que les infos données ne sont pas obsolètes.

 

 

 

 

Antigua – la plus belle ville d’Amérique?

Une ville colorée, entourée de superbes volcans et assez sympa par y faire une halte prolongée ? J’ai nommé Antigua, ancienne capitale du Guatemala et aujourd’hui capitale de ceux qui veulent faire un stop de plusieurs mois pour apprendre l’espagnol.

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Quand on pose enfin nos fesses après deux jours de randonnée sur le volcan, on est plus que contentes d’être enfin dans une ville à taille humaine où on va pouvoir se reposer. Antigua nous a charmées dès notre arrivée dans la nuit l’avant-veille avec ses pavés qui font vibrer la voiture, ses maisons basses dont on perçoit déjà les couleurs, ses petites échoppes fermées à cette heure mais qui donnent déjà envie de s’attabler:  rien à voir avec Guatemala City, la capitale, connue pour être plutôt dangereuse et que nous avons traversée quelques heures plus tôt sous les recommandations d’une Guatémaltèque super inquiète pour nous. La ville semblait tentaculaire et pauvre, on nous a presque interdit de sortir du taxi. Bref on n’a pas eu très envie de s’attarder.

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De retour du trek on fait l’effort de ne pas se recoucher tout de suite et de vite ressortir pour arpenter la ville, faire quelques emplettes et se poser pour déguster un cappuccino – qui avait un vrai goût de cappuccino – en écrivant ENFIN quelques cartes postales. Du Zocalo avec ces belles arcades à l’Eglise de la Merced, du marché à la colline Cerro della Cruz, on aura marché pendant plusieurs heures sans vraiment se lasser de la beauté de cette ville.

Fondée en 1543 par les Espagnols, Antigua est vite devenue le siège d’un territoire immense s’étendant du Chiapas au Panama – c’est-à-dire toute l’Amérique centrale. Malheureusement deux violents séismes la ravagent au XVIIIe siècle et la capitale est transférée à Ciudad de Guatemala.

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Il reste encore de nombreux vestiges des divers séismes qui ont touché la ville : certains monuments sont en ruine, les murs ont tendance à s’effriter, mais ça ne fait que rajouter du charme et de l’harmonie à l’ensemble de la ville. Bâtie selon un plan à la Millet, comme à New-York et dans les grandes villes américaines, il n’est pas difficile de se repérer dans la ville.

Les monuments les plus emblématiques sont bien entendu l’église de la Merced, cette superbe église jaune qui date du XVIe siècle; on peut rentrer dans le cloître et avoir une vue sur les toits de la ville. Comme toujours l’ambiance y est particulièrement calme et reposante et tranche avec la menace des volcans qui entourent la ville.

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Du bleu, du rouge, du vert, du jaune ; je n’avais jamais mis les pieds dans une ville coloniale et je n’ai pas été déçue, j’ai particulièrement apprécié la façon dont les grandes enseignes de type MacDo se fondaient dans l’architecture. Pas de bâtiments qui dénotent, tout est harmonieux sans pour autant faire trop ville musée. Antigua a été inscrite au patrimoine de l’Unesco en 1979 ce qui explique que les constructions soient contrôlées.

Antigua est une ville très fréquentée par les touristes et peut paraître un peu artificielle, il lui reste pourtant un petit quelque chose qui la rend vivante. Certes les cafés et restaurants sont agencés aux goûts des touristes et surtout des étudiants qui viennent ici faire des stages de langue, mais on croise également des Guatémaltèques qui se rendent au collège avec leurs uniformes, d’autres qui s’en vont au marché ; les « chicken bus » traversent la ville, tous aussi colorés les uns que les autres. Antigua n’a pas encore complètement perdu son âme, et ça fait du bien.

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Si c’est le volcan Agua qui surplombe la ville on peut de nuit apercevoir les flammes du Fuego depuis la terrasse de certains restaurants. De manière générale la ville est un bon point de chute pour ceux qui voudraient s’essayer à plusieurs treks et/ou randonnées. Le volcan Pacaya, que l’on ne voit pas depuis la ville, peut aussi faire l’objet d’une randonnée de seulement deux heures pour une superbe vue.

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Ragaillardies par ces pérégrinations citadines nous voila prêtes à repartir à l’aventure, enfin pas totalement parce que nos jambes ne nous portent encore pas bien loin, les conséquences du trek se font sentir et c’est plutôt avec une envie de farniente que nous prenons la route pour notre prochaine étape : le lac Atitlan !

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